一、蠶絲布在歐美日流行（論文文獻(xiàn)綜述）
張雪飛[1]（2021）在《人衣關(guān)系視域下的晚清民國女性服飾變革研究》文中指出衣之于人,自人類文明伊始就如影隨形、相伴相生。中國古代服飾文化傾向于遮蔽人身形體,不太強(qiáng)調(diào)人的生物屬性和個體特性;彰顯等秩階次,關(guān)注人的文化表征和社會意蘊(yùn)。晚清民國是服飾傳統(tǒng)、規(guī)制、風(fēng)格和文化劇變的重要時期,也是社會形態(tài)、社會認(rèn)識、女性社會角色轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵階段。人衣關(guān)系經(jīng)歷了抗?fàn)幣c沖突、困頓與反思,在張力和矛盾中蛻變和進(jìn)化。研究這一時期女性服飾變革,對于社會制度變遷、服飾文化轉(zhuǎn)型、婦女解放進(jìn)程具有重要的學(xué)術(shù)與現(xiàn)實意義。論文包括四個主體部分:第一章站在人衣關(guān)系的視角,以服飾潮流的方式發(fā)掘和梳理女性服飾變革的歷史脈絡(luò);第二章從紡織原料、分析并闡述產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、技術(shù)革新和女性服飾變革的關(guān)系。從紡織原料、面料的技術(shù)革新、成衣制造方式和產(chǎn)業(yè)更新,以及紡織貿(mào)易市場變化三個方面,討論服飾變革的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、技術(shù)革新和女性服飾變革的關(guān)聯(lián),也即從“衣”的層面對人衣關(guān)系的變革動力進(jìn)行歷史透視;第三章從帶著服飾烙印的社會文化現(xiàn)象、伴隨服飾行為的社會運動和彰顯服飾主張的社會思潮這三個層面,探討社會變革和女性服飾變革的關(guān)系,剖析伴隨其間的人衣關(guān)系的變化特征;第四章從夷夏之防、道器之辨、禮俗之隔和榮恥之變四大關(guān)系入手,揭示文化變革與服飾變革的內(nèi)在聯(lián)系,厘清服飾變革的深層機(jī)理。本文主要觀點和創(chuàng)新如下:1.服飾潮流是一種能夠同時揭示服飾變革現(xiàn)象和本質(zhì)所在的重要載體和形式。本文試圖打破以往以主流歷史分期、社會變革為綱的近代服飾史敘事,以及服飾品類、服飾流派、服飾空間擴(kuò)散的服飾專題分類,由人衣關(guān)系的生理要求、觀念思想、社會生活、審美文化、技術(shù)支持等不同側(cè)面考察服飾潮流的變革趨勢,抽象概括出“衣以容身”“衣以立身”“衣以適人”“衣以彰人”四大服飾潮流。以服飾潮流的方式展現(xiàn)服飾變革的全貌,既符合服飾本身的歷史脈絡(luò)和嬗變軌跡,尊重研究對象本身的發(fā)展規(guī)律,又呈現(xiàn)服飾變革的創(chuàng)新性與繼承性、往復(fù)性與多樣性,揭示種種復(fù)雜多棲的規(guī)律和特性,為研究服飾變遷的技術(shù)、社會和文化因素提供線索和鏈接。2.產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革與服飾變革的關(guān)系為供給帶動需求、需求拉動供給給出歷史的有力借鑒。紡織、服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)變革,特別是機(jī)械化、電氣化和化學(xué)化的進(jìn)步,根本地改變了服飾面料性能、服用加工技藝,為服飾結(jié)構(gòu)的改良和變革提供了可能的物質(zhì)和工藝基礎(chǔ),形塑了紡織服裝貿(mào)易和消費的全新格局,為晚清民國女性服飾時尚的興起和潮流的延布提供了有力的保障。本文繪制出服飾潮流與相關(guān)因素的關(guān)聯(lián)機(jī)制分析框圖,展示說明了產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革如何對服飾變革發(fā)揮作用,特別是對影響方式、路徑和機(jī)理方面的系統(tǒng)闡釋。技術(shù)變革是對“衣”的物理特性、生產(chǎn)方式、市場供給和美學(xué)價值的創(chuàng)新,為“人”提供可消用、選擇和適配的服用方案。作為服飾消費主體的“人”根據(jù)自身的穿用需求、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和消費偏好以及文化審美,影響紡織、服裝的貿(mào)易市場格局,對服裝原料面料、剪裁結(jié)構(gòu)方式提出需求。技術(shù)變革與服飾變革的關(guān)系實質(zhì)上通過改變“衣”的供給進(jìn)而影響“人”的需求,“人”的需求又進(jìn)而促進(jìn)“衣”的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級改革。3.社會變革與服飾變革相互促進(jìn)、互為因果,服飾時而領(lǐng)著、時而跟著,既能動于社會變革,又從動于社會變革。一方面,社會變革是服飾變革的引領(lǐng)者。社會達(dá)爾文主義和婦女解放思潮啟蒙、引導(dǎo)著近代女性以主體身份參與到社會運動之中,推動著服飾潮流的發(fā)生和傳播。以珠江三角洲的“自梳”和長江三角洲的“摩登”為代表的服飾社會現(xiàn)象為女性服飾潮流蓄能積力;另一方面,服飾變革是社會變革的能動者。代表性女性和女性群體以或擬男化、中性化的服飾行為,或個性化、大眾化的穿衣方式,推動著婦女解放,成為社會變革不容小覷的力量。從這個意義上講,服飾既作為被社會生活、時代思潮改良和引導(dǎo)的主要對象,同時又充任著女性參與社會變革的道具、工具和面具。社會變革與服飾變革的內(nèi)在互動,本質(zhì)上是服飾與人的主體性關(guān)系。從被“衣”掩飾的“人”到以“衣”修飾的“人”,再到借“衣”立身的“人”,透過近代女性的服飾行為,抑或是社會輿論對女性服飾的評價和反應(yīng),“衣”之功能得到重新辨析,服飾下的人性得到解放,具有獨立人格的“人”得以進(jìn)化。4.文化變革既是阻礙服飾變革的重要防線,反過來又是催化服飾變革的深層動因。長久以來,華夏服飾是區(qū)辨夷夏族群、承載文野觀念的文化載體。無論是葆有華夷文化優(yōu)勢的歷史時期還是閉關(guān)自守被強(qiáng)力沖擊的晚清之際,擁護(hù)文化傳統(tǒng)和民族尊嚴(yán)的“廟堂”及士大夫們反對服飾變革。而隨著近代西方傳教士的“誘導(dǎo)”,本來象征文明的纏足成為野蠻文明的標(biāo)記,夷夏之別破防、文野之位互換,趨新大勢和尊西傾向成為服飾變革的新動向。在西學(xué)東漸、西器東傳的時代背景下,服制是捍衛(wèi)“中體”的“重器”,象征著傳統(tǒng)儒家文化的倫常名教、制度文物以及體統(tǒng)規(guī)矩,不可“輕言”變革。而在改良政治制度的維新變法時期,服制改革成為復(fù)興民族、更易“人心”的方略,由器而道的“天演”進(jìn)化論提倡優(yōu)勝劣汰、強(qiáng)權(quán)競爭,成為推動服飾變革的重要力量。在傳統(tǒng)禮俗社會中,服飾是“禮治”的重要媒介,以禮化俗,以禮節(jié)俗。禮樂制度的高度發(fā)展是服飾文化長期保持穩(wěn)定、難以遽變的根本。晚清宗法秩序遭遇挑戰(zhàn),作為民眾生活“風(fēng)俗”的服飾改良提出變革要求,女性服飾潮流甚或走在了服制法規(guī)之前,由俗入禮。文化是慢變量,近代服飾變革的不易和反復(fù),皆出自于文化內(nèi)核“面子”、服飾面子即文化里子,能小變則不大變,能形變則不質(zhì)變。而服飾變革的發(fā)端和劇變,仍需歸因于文化內(nèi)核“面子”。在敏感于外人觀感、維護(hù)文化“面子”的同時,服飾悄然生變,服飾由宗族和倫理走向民族和國家,再走向個體和自我,“人衣關(guān)系”不再等同于綱常倫理的“人人關(guān)系”。5.晚清民國女性服飾變革的路徑并完全不遵循“器物-制度-文化”的現(xiàn)代化三階段,而是多個范疇兼而有之,各個階段均有參與。服飾變革屬于物質(zhì)器技,亦成為寄托人倫關(guān)系的社會制度,甚至還是文化思想的重要表征,事實上是“器物”“制度”和“精神”的“三位一體”,難以區(qū)分先后甚至彼此。整體來看,女性服飾變革是在制度層變革時生發(fā)的。反纏足運動發(fā)端于呼吁制度改革的戊戌維新,辛亥以后服飾等級制度改弦更張,服飾聽取民便。新文化時期反思文化,女性服飾在更大范圍、更大波次、更大程度上發(fā)生變革,服飾潮流漸趨成型,人衣關(guān)系也隨之轉(zhuǎn)換、調(diào)整。但局部而言,在學(xué)習(xí)西器的洋務(wù)時期,洋紗、洋布大量進(jìn)駐開埠城市,上海等地的年輕、時尚、社交女性已開始穿用洋布衣。在民風(fēng)開放、趨新入時的地區(qū),原料面料、穿衣方式等物質(zhì)層面的變化來的較早,相對順利地被一部分女性所接納,但并未涉及到服飾文化層面的對抗與哲思。對于廣大鄉(xiāng)村地區(qū)的勞動女性,質(zhì)地厚實、自產(chǎn)自銷的土布更便于勞作,物質(zhì)層面的服飾變化來得更為遲滯、緩慢,或許到生產(chǎn)關(guān)系、社會組織發(fā)生變化之后,服飾才相隨而變。晚清民國女性服飾變革呈現(xiàn)出多軌道、多征候、多階段并行不悖的復(fù)雜格局。6.服飾變革本質(zhì)而言是“人衣關(guān)系”的更新與重構(gòu)。服飾不是純粹單一的自然物,而是典型的文化產(chǎn)物。變革時期人衣關(guān)系變化的意義在于,“人”既是具體的、個體的人,同時也是群體的、社會化的和歷史性的人?！耙隆奔仁蔷哂形镔|(zhì)屬性的衣,同時更是代表民族風(fēng)俗、承載社會功能、表征時代特征的“衣”。服飾變革之前,衣的禮治、標(biāo)示、文化功能更為顯著;服飾變革之中,衣的工具、道具、面具功能更加顯露;服飾變革之后,衣服重歸保暖和裝飾的基本功能。考慮到人衣關(guān)系的復(fù)雜多元性,“人的穿著”可以分為四個層次:適身、得體、體面和得當(dāng)/適境。初級層面的“適身”強(qiáng)調(diào)作為生物體的人和作為自然物的衣。更高級層面的“得當(dāng)/適境”更看重中國文化下具有多種屬性之“人”的穿衣要領(lǐng)和不同穿著場合下“衣”的服飾文化要素。廣而言之,人衣關(guān)系甚至可能是人類的永恒主題,互動交融、和諧共彰應(yīng)該是人類從物質(zhì)文明到精神文明追求的一種理想狀態(tài)。
毛文萱[2]（2021）在《面膜基布性能測試與評價》文中提出面膜因具有保濕、美白、清潔等護(hù)理皮膚的作用,受到消費者的關(guān)注。目前,市場上面膜種類繁多,質(zhì)量參差不齊,消費者在選擇和使用面膜過程中僅依靠個人主觀感受,缺乏客觀的評價標(biāo)準(zhǔn)。因此,本課題從公司開發(fā)的新型面膜基布著手,開展面膜市場調(diào)研、面膜基布的主、客觀性能評價等三個方面的研究,為消費者購買面膜和面膜的創(chuàng)新設(shè)計提供依據(jù)。主要內(nèi)容和結(jié)論如下:（1）面膜市場調(diào)研為了解消費者對面膜的認(rèn)知情況,從面膜、面膜基布、使用情況等三個方面設(shè)計問卷,并進(jìn)行統(tǒng)計分析。結(jié)果表明:在面膜方面,受訪者主要關(guān)注片狀型、補(bǔ)水功效、貼合度、精華液含量;在面膜基布方面,受訪者關(guān)注面膜基布的親膚性,依次關(guān)注蠶絲面膜、純棉纖維、天絲纖維;在使用情況方面,受訪者使用面膜出現(xiàn)的問題是尺寸大小不合適,受訪者購買面膜考慮功效和性價比。（2）面膜基布性能客觀評價采用企業(yè)提供的銅氨長絲、羧甲基纖維素以及市場常見的天絲、純棉、海藻纖維/棉混纖、蠶絲/棉混纖、竹炭/棉混纖、細(xì)菌纖維素等8種纖維基面膜織物,測試了面密度、厚度、表觀形態(tài)、拉伸性能、透氣透濕性能、彎曲性能、持液保液性能和保濕性能等性能。結(jié)果表明:在表觀形態(tài)方面,除細(xì)菌纖維素基布外,其余7種面膜基布存在網(wǎng)孔結(jié)構(gòu);在拉伸性能方面,面膜基布的強(qiáng)力處于4.70—52.00 N之間,伸長率處于19.30%—61.60%之間;在透氣透濕方面,面膜基布的透氣率處于11.388—1752.892 mm/s之間,透濕率在125.442—348.940 g/m2?h之間;在彎曲性能方面,干態(tài)下試樣的彎曲剛度大于濕態(tài)下的彎曲剛度。在持液保液方面,面膜基布的接觸角處于32.0o—48.0o內(nèi);除細(xì)菌纖維素基布外,其余7種面膜基布在200 s內(nèi)能快速吸收液體,之后增速放緩,并逐漸達(dá)到穩(wěn)定高度,面膜基布的最大吸液量處于102.809%—1602.584%之間,保液率在62.71%—84.11%之間;在保濕性能方面,使用面膜過程中,皮膚含水量處于54.0%—65.0%之間,面膜基布下降速率在0.010—0.043 g/s之間,在33 min左右的時候,基布與皮膚出現(xiàn)不貼合的現(xiàn)象,皮膚含水量大幅降低至34%左右。（3）面膜基布性能主觀評價對8種面膜基布進(jìn)行主觀評價,對柔軟貼合、透氣透濕、保型性、保濕效果、整體滿意度等5種指標(biāo)進(jìn)行打分。在自然環(huán)境下,受試者將制備好的面膜基布敷在手背15min,憑借主觀感受對面膜基布打分,對結(jié)果進(jìn)行匯總、統(tǒng)計和分析。結(jié)果表明:對于8種面膜基布,整體打分結(jié)果以4分居多,目前市場已有面膜基布比較受消費者歡迎,但不同面膜基布的打分結(jié)果存在較大差異。羧甲基纖維素面膜基布柔軟性能和保濕性能較優(yōu),銅氨長絲面膜基布透氣透濕性較優(yōu),細(xì)菌纖維素面膜基布保型效果較優(yōu);在主客觀評價相關(guān)性方面,除了保濕性能之外,柔軟性能、透氣透濕性能、拉伸性能的主客觀評價具有緊密的相關(guān)性。
曹愛娟[3]（2020）在《基于社會認(rèn)知評價的“杭州絲綢”研究》文中提出近年來,在國家提出“一帶一路”倡議、國際絲綢聯(lián)盟落戶杭州、以及“杭州絲綢”榮獲中國國家地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)稱號等影響下,“杭州絲綢”不僅作為一種紡織服飾產(chǎn)品深受消費者的青睞,而且逐漸成為一種社會現(xiàn)象受到人們的廣泛關(guān)注。但是,受到主觀個體因素和客觀環(huán)境因素的諸多影響,人們對“杭州絲綢”存在不同的認(rèn)知評價。在以“杭州絲綢”作為城市金名片、以城市旅游作為經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的杭州社會人文環(huán)境下,構(gòu)建科學(xué)、有效的“杭州絲綢”認(rèn)知評價體系,能夠為衡量現(xiàn)階段杭州絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展與品牌塑造提供新的視角和維度,對于提升“杭州絲綢”的整體形象和擴(kuò)大“杭州絲綢”消費具有重要的現(xiàn)實意義。在這種時代背景下,本文回顧相關(guān)文獻(xiàn),界定了“杭州絲綢”的內(nèi)涵;運用扎根理論研究,劃分“杭州絲綢”整體評價的結(jié)構(gòu)維度,并找到整體評價的影響因素與作用效果,構(gòu)建“杭州絲綢”認(rèn)知評價影響機(jī)理模型;運用實證分析,檢驗與改進(jìn)“杭州絲綢”認(rèn)知評價影響機(jī)理模型;運用比較分析法,對比趨近型群體與趨遠(yuǎn)型群體對“杭州絲綢”的認(rèn)知評價差異;最后,結(jié)合實證分析結(jié)果與訪談資料,有針對性地提出提升“杭州絲綢”整體評價的建議。本研究得出的結(jié)論主要有:（1）“杭州絲綢”的內(nèi)涵。本文通過文獻(xiàn)梳理界定“杭州絲綢”的內(nèi)涵為:生產(chǎn)加工地、品牌注冊地或者關(guān)鍵工藝制造地在杭州的絲綢產(chǎn)品,包括絲綢面料、絲綢服裝、絲綢服飾品、絲綢家紡（含蠶絲被）、絲綢工藝品和絲綢文創(chuàng)產(chǎn)品等,其原材料以蠶絲纖維為主（蠶絲纖維含量≥50%,不包括縫紉線等輔料）。（2）“杭州絲綢”認(rèn)知評價作用機(jī)理質(zhì)性分析。運用扎根理論-質(zhì)性分析方法,展開“杭州絲綢”認(rèn)知評價社會調(diào)查,收集訪談資料;采用NVIVO軟件分析質(zhì)性資料,從中提取、歸納出七項作用于“杭州絲綢”整體評價的影響因素,包括產(chǎn)品知識與關(guān)聯(lián)信息等兩項個體層面的因素,產(chǎn)品表現(xiàn)、服務(wù)表現(xiàn)、品牌表現(xiàn)、社會責(zé)任與文化內(nèi)涵等五項環(huán)境層面的因素;探明了“杭州絲綢”整體評價的構(gòu)成維度,包括情感傾向與理性認(rèn)知兩個維度;確定了“杭州絲綢”整體評價的產(chǎn)出績效,即民眾趨近或規(guī)避“杭州絲綢”的行為意愿。根據(jù)數(shù)據(jù)編碼,推導(dǎo)出“杭州絲綢”認(rèn)知評價影響機(jī)理模型。（3）“杭州絲綢”認(rèn)知評價作用機(jī)制實證檢驗?；谫|(zhì)性分析結(jié)果,回顧了認(rèn)知理論與聲譽(yù)理論等基礎(chǔ)理論;設(shè)計“杭州絲綢”認(rèn)知評價調(diào)查問卷,展開社會調(diào)查,收集標(biāo)準(zhǔn)化的定量資料;根據(jù)調(diào)研樣本數(shù)據(jù),借助SPSS和AMOS等統(tǒng)計分析軟件,運用因子分析、相關(guān)分析及結(jié)構(gòu)方程模型等手段,對質(zhì)性分析獲得的“杭州絲綢”認(rèn)知評價影響機(jī)理模型及相關(guān)假設(shè)關(guān)系進(jìn)行驗證與簡化:（1）產(chǎn)品知識、關(guān)聯(lián)信息、社會責(zé)任和文化內(nèi)涵等通過情感傾向的中介作用,間接、正向作用于行為意愿;（2）產(chǎn)品表現(xiàn)、服務(wù)表現(xiàn)和品牌表現(xiàn)等通過情感傾向和理性認(rèn)知的中介作用,間接、正向影響行為意愿;（3）產(chǎn)品表現(xiàn)、品牌表現(xiàn)和服務(wù)表現(xiàn)等直接、正向作用于行為意愿。（4）“杭州絲綢”認(rèn)知評價體系構(gòu)成?；谫|(zhì)性分析與實證檢驗結(jié)果,該體系包括2個層面（個體層面和環(huán)境層面）,7個影響因素（產(chǎn)品知識、關(guān)聯(lián)信息、產(chǎn)品表現(xiàn)、品牌表現(xiàn)、服務(wù)表現(xiàn)、社會責(zé)任和文化內(nèi)涵）,22個認(rèn)知內(nèi)容（專業(yè)知識、經(jīng)驗知識、信息獲取渠道、行業(yè)企業(yè)推介、媒體輿論導(dǎo)向、質(zhì)量、設(shè)計創(chuàng)新能力、性能、價格、服務(wù)專業(yè)、服務(wù)周到、售后保障、服務(wù)態(tài)度、店鋪形象、品牌定位、形象識別、消費者責(zé)任、環(huán)境保護(hù)責(zé)任、文化傳承責(zé)任、歷史屬性、文化寓意和文化載體）和對應(yīng)的28個評價指標(biāo)。（5）群體差異下的“杭州絲綢”認(rèn)知評價。根據(jù)“杭州絲綢”整體評價的作用結(jié)果——行為意愿,將被調(diào)查者分為趨近型群體與趨遠(yuǎn)型群體;通過對比分析,找出兩類群體對“杭州絲綢”認(rèn)知評價差異明顯的變量與測量指標(biāo),并結(jié)合訪談資料和調(diào)研數(shù)據(jù)分析其產(chǎn)生的原因。結(jié)果顯示,趨近型群體對“杭州絲綢”認(rèn)知評價的均值高于趨遠(yuǎn)型群體,具體表現(xiàn)為:（1）產(chǎn)品知識變量中的“性能特點”與“購買使用經(jīng)驗”比較差異明顯,其根源在于趨遠(yuǎn)型群體對于絲綢面料的熱濕舒適性、保健功能、抗皺性、勾絲紕裂性能和使用便利性等屬性認(rèn)知不充分,且購買使用經(jīng)驗明顯少于趨近型群體;（2）關(guān)聯(lián)信息變量中的“信息渠道便捷性”與“媒體輿論導(dǎo)向”比較差異明顯,其根源在于電子媒介及口碑傳播的影響,以及負(fù)面媒體報道的影響;（3）產(chǎn)品表現(xiàn)變量中的“高質(zhì)量”“設(shè)計創(chuàng)新能力”“性能”與“性價比”等四項指標(biāo)比較差異明顯,其根源主要在于對絲綢制品蠶絲纖維含量的錯誤認(rèn)知,以及趨遠(yuǎn)型群體對色牢度、時尚感、設(shè)計感、創(chuàng)新性和價格公正等屬性的認(rèn)知不充分;（4）服務(wù)表現(xiàn)變量中的“周到性”與“保障性”比較差異明顯,其根源在于對個性化定制、產(chǎn)品使用說明提供等需求、以及對售后保障的不確定性;（5）品牌表現(xiàn)變量中的品牌圖標(biāo)“易識別性”比較差異明顯,具體表現(xiàn)為民眾知曉知名的杭州絲綢企業(yè)品牌,但不能辨別品牌商標(biāo),而且,對于代表產(chǎn)品質(zhì)量的“杭州絲綢”國家地理標(biāo)志和高檔絲綢標(biāo)志,民眾知曉率很低,其根源在于宣傳推廣不到位、民眾產(chǎn)品知識匱乏;（6）社會責(zé)任變量中的“維護(hù)消費者權(quán)益”比較差異明顯,其根源在于產(chǎn)品標(biāo)識信息、店員提供信息的可靠性與真實性。此外,兩類群體對“杭州絲綢”認(rèn)知評價差異最小的變量是文化內(nèi)涵,比較差異較小的測量指標(biāo)有“品牌多樣性”“重視環(huán)境保護(hù)”和“歷史悠久性”等。最后,基于“杭州絲綢”認(rèn)知評價作用機(jī)理所揭示的規(guī)律,結(jié)合訪談資料和群體差異下的“杭州絲綢”認(rèn)知評價分析所發(fā)現(xiàn)的問題,本文提出了提升“杭州絲綢”整體評價的相關(guān)建議:（1）以專業(yè)知識普及與使用習(xí)慣養(yǎng)成為切入點的產(chǎn)品知識科普策略;（2）以意見領(lǐng)袖帶動與信息平臺建設(shè)為切入點的關(guān)聯(lián)信息暢通策略;（3）以自然屬性應(yīng)用開發(fā)與設(shè)計創(chuàng)新能力提升為切入點的產(chǎn)品開發(fā)策略;（4）以周到性服務(wù)體系構(gòu)建和保障性服務(wù)制度建立為切入點的服務(wù)提升策略;（5）以實施高端品牌發(fā)展與重拾國家地理標(biāo)志牌子為切入點的品牌建設(shè)策略;（6）以維護(hù)消費者權(quán)益為切入點的社會責(zé)任感培育策略;（7）以文化認(rèn)同度提升為切入點的文化引領(lǐng)策略。
鞠斐[4]（2020）在《租界時期上海紡織、服裝工業(yè)化與現(xiàn)代性設(shè)計研究》文中指出在西方先進(jìn)的紡織生產(chǎn)方式尚未進(jìn)入上海地區(qū)之前,上海正處于農(nóng)業(yè)社會手工業(yè)生產(chǎn)的大環(huán)境中。鴉片戰(zhàn)爭之后,《南京條約》簽訂,上海設(shè)立租界,機(jī)制紡織商品和動力機(jī)器紡織工廠始進(jìn)入上海。此后隨著上海地區(qū)工業(yè)化程度的不斷加深,機(jī)制紡織品與新式服裝逐漸成為新的生產(chǎn)、生活文化的標(biāo)志,隨后引起社會個體價值觀的變化,進(jìn)而連帶的引發(fā)了社會生產(chǎn)和生活系統(tǒng)的變革。在中國租界時期史上的百年之間,上海紡織服裝設(shè)計在經(jīng)歷了西方科技本土化的同時,也不可避免地向現(xiàn)代化設(shè)計的前進(jìn)方向發(fā)展,在這個發(fā)展過程中,客觀條件和人的主觀能動性都成為設(shè)計現(xiàn)代化的推動力量。圍繞租界時期上海地區(qū)紡織、服裝設(shè)計現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)背景等上海紡織、服裝現(xiàn)代設(shè)計發(fā)展成因中最關(guān)鍵的基礎(chǔ)條件,通過對這一時期上海地區(qū)紡織、服裝工業(yè)化發(fā)展和現(xiàn)代設(shè)計行為的研究,還原了工業(yè)生產(chǎn)條件下紡織、服裝的產(chǎn)銷業(yè)態(tài)和設(shè)計價值,進(jìn)一步揭示了租界時期上海地區(qū)紡織、服裝設(shè)計的演變規(guī)律、文化價值和社會價值,并探索其對上海市民的生活方式、紡織、服裝生產(chǎn)的工業(yè)化和上海城市現(xiàn)代化的影響、促進(jìn)和提升的具體作用,以及從設(shè)計學(xué)的角度分析租界時期上海紡織、服裝設(shè)計的工業(yè)化和現(xiàn)代化對上海地區(qū)消費文化變遷的影響。作為中國租界時期最具代表性的城市之一,上海匯聚了20世紀(jì)初中國最活躍、最發(fā)達(dá)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化與藝術(shù)因素,涌現(xiàn)出各個行業(yè)的標(biāo)志性成果,聚集了大量的藝術(shù)與設(shè)計人才,出現(xiàn)了中國最早的具有現(xiàn)代意味的設(shè)計機(jī)構(gòu)。中國早期的現(xiàn)代紡織、服裝設(shè)計便是在這樣的背景條件之下,伴隨著初期民族紡織、服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而迅速地涌現(xiàn)與成長,形成了與早期紡織輕工產(chǎn)品相輔相成的現(xiàn)代設(shè)計產(chǎn)業(yè)萌芽,本土的現(xiàn)代紡織、服裝設(shè)計正是在這樣的關(guān)系中悄然地、坎坷地成長起來,既從西方現(xiàn)代設(shè)計發(fā)展過程中提取經(jīng)驗,也從本土傳統(tǒng)資源中汲取了能量,形成了獨特的發(fā)展路徑。
齊杭杭[5]（2020）在《酶法探究苧麻纖維的超微結(jié)構(gòu)及織物改性研究》文中認(rèn)為作為一種天然的高品質(zhì)纖維的苧麻,其韌皮纖維單纖維有超長的長度,吸濕性強(qiáng),散濕速度快的優(yōu)良特點,但是由于其高強(qiáng)度,高楊氏模量,以及單細(xì)胞有尖端導(dǎo)致其在服用上受到了限制,因此探究其纖維內(nèi)部的結(jié)構(gòu)無疑是迫在眉睫。傳統(tǒng)的方法研究運用化學(xué)方法對苧麻纖維進(jìn)行剝皮研究其結(jié)構(gòu),其一、不符合環(huán)境友好型發(fā)展戰(zhàn)略,其二、能耗大,加大了經(jīng)濟(jì)成本。因此利用生物技術(shù)用酶學(xué)手段進(jìn)行研究符合發(fā)展的需要,溫和的處理條件降低了成本,符合清潔生產(chǎn)的目的。本研究先從微觀角度應(yīng)用木聚糖酶和漆酶聯(lián)合超微和顯微技術(shù)分析對韌皮纖維進(jìn)行層層剝皮對苧麻纖維結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。為了證明酶的特異性去除相應(yīng)的底物進(jìn)而將其去除,特做了所使用的商品酶的酶活力分析及底物特異性檢測。酶剝皮反應(yīng)時采用單一酶與復(fù)合酶相結(jié)合,逐層對韌皮纖維進(jìn)行剝皮探究其截面結(jié)構(gòu)以及縱向結(jié)構(gòu)。借助江西省萬載夏布廠提供的苧麻纖維織物——夏布,進(jìn)行織物改性接枝蠶絲蛋白研究。（1）通過對酶的底物特異性檢測,得到果膠酶、木聚糖酶、漆酶均能夠降解其傳統(tǒng)底物。結(jié)果表明果膠酶不能降解木聚糖和纖維素;但是木聚糖酶和漆酶都可以輕微降解纖維素;木聚糖酶也能輕微降解果膠。（2）實驗過程使用酶進(jìn)行剝皮是發(fā)現(xiàn)韌皮纖維具有三層結(jié)構(gòu),從外到內(nèi)分別為L1層、L2層、L3層,其中L1富含木聚糖。剝掉L1層,纖維變得螺旋扭曲并縱向破裂,露出原纖結(jié)構(gòu)和扭結(jié)形變。漆酶處理可以暴露次生壁上的孔洞,壁主體上的孔洞呈紋孔狀,位錯區(qū)域的孔洞形狀不規(guī)則。L2層最厚且與L1、L3的化學(xué)成分不同。L3層外形為封閉管狀,頂端圓鈍,壁內(nèi)部為蜂房狀,呈現(xiàn)藍(lán)色熒光。（3）苧麻纖維次生壁上的孔洞以及纖維內(nèi)層的蜂巢狀的水凝膠結(jié)構(gòu)將是苧麻快速吸濕散濕、皺縮和刺癢的物理基礎(chǔ)。（4）采用10 g/L的高碘酸鈉在40℃氧化35分鐘,進(jìn)而在10 g/L、55℃的蠶絲蛋白中接枝的方法對苧麻纖維進(jìn)行接枝改性,使得織物在強(qiáng)力可用的情況下,親膚感強(qiáng),柔軟度提高。通過這一技術(shù),有望為苧麻纖維的應(yīng)用提供有力幫助。
武曉媛[6]（2019）在《晚清民國傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略研究 ——基于技術(shù)與社會轉(zhuǎn)型語境的考察》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理傳統(tǒng)工藝的傳承和保護(hù)隨一國工業(yè)演進(jìn)發(fā)生、發(fā)展,是國家工業(yè)化的一種必然結(jié)果。手工藝作為一門古老的“營生”,是傳統(tǒng)社會中人類生產(chǎn)生活的一項基本活動,并依賴“師徒相授、口耳相傳”的知識模式世代傳承?？梢哉f,作為中國傳統(tǒng)社會核心生產(chǎn)力的手工藝,它不僅滿足了人類在衣、食、住、行各方面的物質(zhì)需求,而且滿足人類文化審美情趣的精神需要。它既是人類物質(zhì)生活的基礎(chǔ),又是豐富人類精神生活的“良方”,滿足著社會大眾的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和文化不同訴求,任何時候都需要保有適度的存續(xù)和發(fā)展空間。盡管如此,受傳統(tǒng)文化觀念控制的古代中國一直沒有給予手工藝及手工藝人應(yīng)有的尊重和認(rèn)同。近代以降,伴隨西方的殖民侵略,近代機(jī)器技術(shù)與設(shè)備隨即而來,這對傳統(tǒng)工藝的存續(xù)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。先進(jìn)的機(jī)器技術(shù)刺激并促進(jìn)手工技藝的改良革新,但同時又與手工藝爭奪資源、搶占市場,展開激烈地競爭。就近代中國傳統(tǒng)工藝整體發(fā)展情形言,后者成為主要趨勢,機(jī)器的沖擊甚至造成手工藝的全面崩潰。時至今日,中國已由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國躋身現(xiàn)代工業(yè)國前列,并可同世界工業(yè)強(qiáng)國開展技術(shù)角逐,但仍無法扭轉(zhuǎn)和改變手工藝的生存困境,在現(xiàn)代激烈地商業(yè)市場競爭中許多手工藝正急劇衰退甚至消亡。如何使傳統(tǒng)工藝與工業(yè)化和諧共生,如何使傳統(tǒng)工藝?yán)硇詡鞒幸愿玫剡m應(yīng)工業(yè)現(xiàn)代化要求,成為一個從歷史延續(xù)至今的重要議題?？梢?“工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程中應(yīng)如何對待傳統(tǒng)工藝”,或者說“傳統(tǒng)工藝應(yīng)如何應(yīng)對工業(yè)現(xiàn)代化”是一個值得反復(fù)思考和深入探究的問題。不過,這里需要說明一點,傳統(tǒng)工藝在不同時代表現(xiàn)出來的功能不盡相同。在傳統(tǒng)社會里手工藝是作為國計民生的支柱而存在的,但在現(xiàn)代社會中它更多地承擔(dān)著傳承民族文化的責(zé)任,所以對它的保護(hù)和利用因時代功能的不同而有很大差異。本文重點關(guān)注關(guān)系民生日用的工藝品在近代中國技術(shù)社會轉(zhuǎn)型時期的命運?；诖?本文既是一項關(guān)于傳統(tǒng)工藝的歷史研究,也是對中國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中傳統(tǒng)工藝出路問題的進(jìn)一步探討。文章圍繞“傳統(tǒng)工藝如何進(jìn)入現(xiàn)代社會”的中心議題,即如何克服和改進(jìn)傳統(tǒng)工藝的弊端,又如何保持和宏揚傳統(tǒng)工藝的價值,立足晚清民國的時代背景,以“中國工業(yè)化早期的傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略”這一鮮有關(guān)注卻極具時代意義的內(nèi)容作為第一研究主題,以張培剛的“農(nóng)業(yè)國工業(yè)化”發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)基本理論為支撐,探討中國由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會向現(xiàn)代工業(yè)社會轉(zhuǎn)型之際,手工藝的工業(yè)現(xiàn)代化問題。通過對中國傳統(tǒng)工藝的源頭發(fā)展策略進(jìn)行考察,發(fā)現(xiàn)在晚清和民國兩個時期,國人就手工藝的出路問題曾提出過一系列的思想和行動方案,使“日用而不知”的傳統(tǒng)工藝呈現(xiàn)在社會大眾的視野下。在此基礎(chǔ)上,厘清晚清民國工藝策略在整個手工藝工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程中的地位和作用,以期為當(dāng)前傳統(tǒng)工藝發(fā)展提供有效的歷史借鑒。本文主體內(nèi)容包括緒論、正文和結(jié)論三大部分。緒論部分主要闡釋了選題緣起、研究現(xiàn)狀、研究思路與難點及創(chuàng)新之處,提出晚清民國中國技術(shù)社會轉(zhuǎn)型期應(yīng)該如何思考和對待傳統(tǒng)工藝的問題,并從源頭策略上為手工藝尋找出路,以期獲得一些新認(rèn)識和新主張。第一章主要對工藝觀念在中國由傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉(zhuǎn)型的起步時期的演變情況進(jìn)行研究。指出“工藝”是一個現(xiàn)代意義下的傳統(tǒng)詞匯,是經(jīng)過近代多層內(nèi)涵沉淀后的一種結(jié)果。立足于“工藝”的語言學(xué)考察,重點對“工藝”一詞在近代包含的工業(yè)、工藝美術(shù)、手工藝等多重意義進(jìn)行解讀,揭示出技術(shù)轉(zhuǎn)型期工藝概念演變的內(nèi)在思想邏輯。同時界定了全文討論的“傳統(tǒng)工藝”范疇,列舉了文中涉及的主要工藝門類,并以發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)家張培剛的農(nóng)業(yè)國工業(yè)化理論作為全文的理論支撐。第二章闡釋了晚清民國時期傳統(tǒng)工藝問題的產(chǎn)生。自晚明起,資本主義萌芽在以手工為技術(shù)基礎(chǔ)的工商業(yè)中萌生,致使封建統(tǒng)治者與工商業(yè)之間產(chǎn)生了巨大矛盾。封建政府開始全面抑制工商業(yè)發(fā)展,擴(kuò)大對手工業(yè)的破壞。鴉片戰(zhàn)爭后,清政府卻采取了與鉗制手工藝完全不同的態(tài)度,提倡并鼓勵西方機(jī)器工藝發(fā)展,手工藝在封建政府的打壓和近代機(jī)器技術(shù)沖擊的雙重阻滯下艱難生存。但它卻并未被機(jī)器技術(shù)取代而失去社會技術(shù)主體的地位。所以,傳統(tǒng)工藝作為中國傳統(tǒng)技術(shù)資源究竟應(yīng)該如何發(fā)展就成為一個值得研究的問題。第三章、第四章和第五章分別對晚清時期、北洋政府時期和南京國民政府早期的工藝思想和行動策略進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)它們的工藝發(fā)展策略大致沿著相同路徑進(jìn)行。首先由社會中的有識之士、商政界代表、經(jīng)濟(jì)學(xué)者以及工藝美術(shù)家等從思想層面探討傳統(tǒng)工藝的近代多元價值及其出路問題,對手工藝的認(rèn)識和理解超出了傳統(tǒng)社會的固有意義。而后在學(xué)者論證的前提下,再由中央政府主導(dǎo)制定且部分推行某些工藝策略,并且不同時期的工藝策略還體現(xiàn)出了自身的獨特性。晚清時期在毫無經(jīng)驗可循的前提下,一切始于初探。社會中一批極具前瞻性認(rèn)識的有識之士從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、知識、社會角色以及文化的不同視角闡釋了手工藝的新價值,開啟了國人從思想層面探索傳統(tǒng)工藝如何進(jìn)入現(xiàn)代社會。清政府積極配合,一改過去“薄手藝、賤百工”的態(tài)度和對手工藝的嚴(yán)格管控,從推行工藝教育、創(chuàng)辦工藝局和征集手工藝品出洋參展三方面進(jìn)行了初步嘗試,把零散、衰頹的傳統(tǒng)工藝用新的理念和方式進(jìn)行重組,適應(yīng)并推動中國早期工業(yè)化的發(fā)展。北洋政府時期工藝思想和行動策略的最大特點則是繼承延續(xù)。在“循序漸進(jìn)”、“以工代賑”和“全面改良”工藝思想的指導(dǎo)下,北洋政府沿著清末“工藝新政”的路線,對晚清工藝策略進(jìn)行局部調(diào)整和修正。它主張的手工藝政策在整個近代中國工藝發(fā)展策略的發(fā)生、發(fā)展過程中起到承上啟下的作用。南京國民政府早期,經(jīng)過工商政學(xué)界和工藝美術(shù)界熱烈討論,官員和學(xué)者對手工藝的價值及其工業(yè)現(xiàn)代化的認(rèn)識已非常深刻,進(jìn)行了針對手工藝與工業(yè)化關(guān)系、手工藝與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系等具體問題的討論。在此基礎(chǔ)上,國民政府嘗試構(gòu)建了復(fù)興傳統(tǒng)工藝的政策體系,探索行之有效的工藝發(fā)展新模式,并次第開展復(fù)興手工藝的行動計劃,對中國手工藝事業(yè)作出統(tǒng)一規(guī)劃和安排。經(jīng)過三個時期演進(jìn),中國傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略漸趨成熟。第六章重點研究了中國國際救濟(jì)委員會倡導(dǎo)的工藝策略。這一時期手工藝的工業(yè)現(xiàn)代化問題由政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)向由社會團(tuán)體承擔(dān)?！皣鴿?jì)”作為政府支持下的社會服務(wù)團(tuán)體,開始獨立領(lǐng)導(dǎo)起全國的手工藝事業(yè),提出了“建設(shè)性救濟(jì)”的獨特工藝思路。從思想認(rèn)識上看,“國濟(jì)”對手工藝的認(rèn)識已接近了傳統(tǒng)工藝問題的本質(zhì),強(qiáng)調(diào)了傳統(tǒng)工藝的改進(jìn)是一個牽涉多方面的問題,不只依賴于技術(shù)改良和革新,還需要組織、資金、人才、市場等不同社會要素的配合;從具體行動上看,“國濟(jì)”建立了分工兼合作的工藝組織體系,創(chuàng)辦了《手工藝》雜志,提供給國人工藝思想交流的平臺。在它的組織下手工藝事業(yè)發(fā)展成為了一場社會運動,增強(qiáng)了傳統(tǒng)工藝的社會認(rèn)同感。第七章結(jié)論主要是在總結(jié)晚清民國工藝發(fā)展策略的演變路徑和手工藝實際變化情形的基礎(chǔ)上進(jìn)行反思,分析了造成這一時期手工藝策略沒有取得實效的原因。結(jié)合當(dāng)前國家傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展主題,思考工藝振興對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和鄉(xiāng)村全面振興的重要意義,以期對當(dāng)前傳統(tǒng)工藝傳承與保護(hù)提供可資借鑒的經(jīng)驗和教訓(xùn)。
羅文雄[7]（2019）在《黎族傳統(tǒng)織錦工藝的傳承性保護(hù)研究》文中研究表明黎族傳統(tǒng)織錦工藝,是黎族在長期開發(fā)、建設(shè)海南島的社會生產(chǎn)生活中,創(chuàng)造出來的一門手工技藝。黎族沒有文字,依靠織錦圖案來記錄本民族的歷史和文化,一幅黎錦便是一幅黎族的歷史畫卷。黎族傳統(tǒng)織錦技藝及其文化在黎族文化中占有重要地位。黎錦在秦漢時期就已聞名于內(nèi)地,成為敬獻(xiàn)歷代朝廷的貢品。隨著社會的發(fā)展,黎族織錦技藝不斷得到發(fā)展與升華。宋末元初,著名的女紡織革新家黃道婆到崖州城（今海南省三亞市天崖區(qū)水南村）,跟當(dāng)?shù)乩枳鍕D女學(xué)習(xí)棉紡織技術(shù),學(xué)成后返回故鄉(xiāng)松江府（今上海市）烏泥徑,傳播和推廣黎族的棉紡織技藝,推動了江南地區(qū)棉紡織業(yè)發(fā)展。黎錦技藝對促進(jìn)我國棉紡織業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。黎族傳統(tǒng)的采棉、植棉、彈、紡、染、織、繡等技藝,源遠(yuǎn)流長,從古至今,代代相傳。然而,在經(jīng)濟(jì)全球化的當(dāng)今社會,海南黎族地區(qū)受現(xiàn)代文化和外來文化沖擊,社會變遷速度加快,傳統(tǒng)的織錦技藝受到嚴(yán)重沖擊,其生存空間不斷縮小,生存環(huán)境惡化。隨著織錦藝人的不斷謝世,健在的織錦藝人中相當(dāng)一部分年事已高,織錦技藝后繼乏人,織錦技藝瀕臨絕境。黎錦技藝保護(hù)與傳承刻不容緩。為此,黎族織錦工藝及其文化引起了各級政府和社會各界有識之士的高度重視,相關(guān)政策和措施相繼出臺。2003年“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝”被國家文化部列為全國民族民間文化保護(hù)工程十大保護(hù)試點項目之一,2006年被國務(wù)院列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄,2009年10月被列入聯(lián)合國教科文組織首批“急需保護(hù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄”。黎錦技藝與文化的生存與發(fā)展得到了很大的改善。但是,由于時世之變遷及囿于自身的特殊性,在現(xiàn)實中對黎族傳統(tǒng)織錦技藝的保護(hù)與傳承仍然存在不少困難與問題。本文研究的主要內(nèi)容,包括五個方面:一是黎族及其傳統(tǒng)織錦工藝概述,主要闡述海南島與黎族概況、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的歷史梳理、黎族傳統(tǒng)織錦工藝在黎族文化中的地位、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的現(xiàn)代價值、黎族傳統(tǒng)織錦工藝在中國紡織史上的地位、黃道婆對棉紡織業(yè)的貢獻(xiàn)等,闡明保護(hù)與傳承的意義;二是黎族傳統(tǒng)織錦工藝流程與變遷,闡述黎族傳統(tǒng)的織錦原料、織錦工藝流程,同時闡明隨著黎族地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,黎族傳統(tǒng)織錦工藝的演變與發(fā)展;三是黎族傳統(tǒng)織錦工藝品及其文化蘊(yùn)涵,闡述黎族傳統(tǒng)織錦工藝品的呈現(xiàn)樣態(tài)、藝術(shù)特色、解讀織錦紋樣與文化蘊(yùn)涵;四是黎族傳統(tǒng)織錦工藝的傳承狀況,通過對黎族傳統(tǒng)織錦工藝的生存環(huán)境、織錦技藝傳承狀況、織錦原料的匱乏與危機(jī)、村民觀念變遷、保護(hù)資金、專業(yè)人才、政府立法等方面情況的調(diào)查分析,說明在現(xiàn)代大工業(yè)文化的沖擊下,傳統(tǒng)織錦工藝的生存環(huán)境惡化,生存空間不斷縮小,面對各種問題與挑戰(zhàn),保護(hù)與傳承刻不容緩;五是對黎族傳統(tǒng)織錦工藝傳承性保護(hù)的對策與建議,主要是針對黎族傳統(tǒng)織錦工藝生存環(huán)境、存在的各種問題與挑戰(zhàn),從保護(hù)原則、法律與政策、保護(hù)措施、傳承機(jī)制、研究與開發(fā)利用等方面,尋求切合實際的保護(hù)與傳承的方法與途徑,給政府部門提供科學(xué)合理、具有可操作性的對策及建議,力圖使黎族傳統(tǒng)織錦工藝得以傳承和發(fā)揚光大,為海南國際旅游島、自由貿(mào)易區(qū)、中國特色自由貿(mào)易港的建設(shè),注入民族文化元素和內(nèi)涵。
廖江波[8]（2018）在《夏布源流及其工藝與布藝研究》文中認(rèn)為夏布有古代紡織品“活化石”之譽(yù),其由半脫膠苧麻纖維手工紡紗織造而成,因其夏季穿著透氣排汗、涼爽宜人,故稱“夏布”。夏布源頭的“布衣”曾是平民的主要服飾,夏布織造技藝是中國古代紡織文明的見證之一。明清時期麻紡的主體地位逐漸被棉紡所取代,夏布適宜消夏,故被作為一種地方特產(chǎn)而存在。隨著紡織科技的進(jìn)展與人們生活方式的變化,夏布作為中華民族一種歷史悠久的手工紡織品,已開始淡出大眾的視野。2008年江西萬載、重慶榮昌的夏布織造技藝被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)目錄。學(xué)術(shù)上以夏布為主體的研究概括成兩個方面。一方面,從經(jīng)濟(jì)史、社會史的視角,研究夏布經(jīng)濟(jì)與文化的價值;另一方面,從非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承出發(fā),田野考察夏布織造技藝,以藝術(shù)設(shè)計的方式開發(fā)夏布衍生品。但是,從麻類作物出發(fā),追溯夏布源頭的麻紡及其服飾文化;從古代紡織科技出發(fā),挖掘古老的麻紡織技藝;從對夏布文脈的定位和其織造技藝的還原出發(fā),促進(jìn)夏布的延伸設(shè)計,保護(hù)與開發(fā)并重。這些研究并沒有完成展開。另外,對夏布織造技藝的田野考察,不可忽略江西省分宜縣內(nèi)民間私營的作坊與個體的織戶,其保留有原生態(tài)夏布織造技藝;對夏布的設(shè)計開發(fā),不可無視江西新余夏布繡的創(chuàng)新案例?；诖?本文對夏布源流及其工藝與布藝作一個系統(tǒng)的梳理。追溯夏布悠久的歷史文脈,還原夏布織造的核心技藝,促進(jìn)夏布的古典美學(xué)與傳統(tǒng)技藝,以布藝延伸設(shè)計的方式在當(dāng)代生活物件中再現(xiàn)。以此達(dá)到,發(fā)揚傳統(tǒng)的麻紡服飾文化,挖掘核心的夏布織造技藝,并致力于兩者創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展的目的。本文主要研究內(nèi)容分為上、中、下三編,即夏布追溯、技藝挖掘及布藝延伸三個部分:上編,夏布追溯。查閱古文傳記、報刊、縣志等文獻(xiàn)資料,結(jié)合博物館中陳列的紡織品與服飾,以“二重證法”追溯夏布的源流。從“夏布”詞義出發(fā),結(jié)合其語境和出處的時代背景,分析“夏布”一詞的由來。認(rèn)為“夏布”一詞明確指代手工苧麻布應(yīng)該在清代,其與麻紡的地位下降,及麻紡面料適宜消夏的特征有主要關(guān)聯(lián);探究中國古代麻類作物的品種與分布,追溯麻紡及其服飾文化,梳理夏布的歷史與文脈。夏布以苧麻為主要原料,跟其纖維的紡織性能有直接關(guān)系。在男耕女織的社會,麻紡?fù)藗兊纳钕⑾⑾嚓P(guān),績麻織布是一件極為繁瑣的事情,其“成”與“敗”對個人與整個農(nóng)業(yè)社會都具有的重要意義。古代麻紡的布衣,按布的精細(xì)分等級,粗糙的布衣為庶民的主要服飾,而精細(xì)的麻布則為貴族所服用。布衣指代平民,由麻紡面料的服用性能、價值及禮儀下的服制決定;概括近代夏布主產(chǎn)地的情況,分析近代夏布產(chǎn)業(yè)興衰的原因。近代夏布主產(chǎn)地以江西的萬載、四川的榮隆兩昌以及湖南的瀏陽最為盛名,這些地方有共同的特點,深厚的麻紡歷史,優(yōu)越的地理以及穩(wěn)定的外部環(huán)境。近代夏布產(chǎn)業(yè)興衰的直接推動力是朝鮮市場的得失,其背后的博弈力量與日本侵略有直接關(guān)系。中編,技藝挖掘。通過文獻(xiàn)、圖片、實物的方式,挖掘古代麻紡技藝及其演變。對夏布中苧麻纖維的脫膠技術(shù)與現(xiàn)象考察,認(rèn)為在先秦時期人們開始有意識地進(jìn)行麻纖維的脫膠,在宋代形成完整的脫膠程序,這一程序與近代夏布織造環(huán)節(jié)中的脫膠并無多大差異。基于紡輪上的漩渦紋考察,認(rèn)為在新石器時代晚期,先民就開始懂得利用漩渦紋來控制紡輪加捻時,麻紗的捻向與均勻度。麻紡紗與織造,沒有對最先進(jìn)紡織工具的吸收,同麻紡的地位下降以及麻織以平紋布為主有最大關(guān)聯(lián)。麻紡車經(jīng)歷了從手搖到腳踏,從單錠到多錠的發(fā)展過程。近代夏布的麻紗以手工績麻的“扁紗”為主,只有給麻紗通體加捻時才用麻紡車,故麻紡車開始慢慢消退。近代夏布織造的主要織機(jī)為夏布腰機(jī),為在明代腰機(jī)的基礎(chǔ)上加以撞手打緯的改進(jìn),雖其織造效率不及土布機(jī),且織工容易落下腰疾,但因其更適合于織造精細(xì)的夏布,而成為夏布的專門織機(jī)。架式織機(jī)的應(yīng)用,為麻紡織輔助工具梭、筘的出現(xiàn)奠定了基礎(chǔ),梭與筘的應(yīng)用提高了夏布織造的效率和質(zhì)量;深入夏布織造技藝非物質(zhì)文化遺產(chǎn)所在地開展田野調(diào)查,約談非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人與當(dāng)?shù)厝罕?以口述科技史與文化人類學(xué)的方式,揭示非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中的夏布織造技藝。深入湖南瀏陽的麻產(chǎn)地、走訪江西夏布織造的私營廠房與民間藝人以及榮昌的夏布織造技藝展區(qū),綜合多處田野考察收集系統(tǒng)的資料,記錄完整的夏布織造技藝;追溯與歸納夏布的印染工藝。石染的起源可追溯至古代礦物顏料的利用,以涂染與浸染為主,因石染織物色牢度低,后期被草木染所取代。苧麻纖維染色困難,且夏布主要為平民服飾,故夏布多為麻纖維本色服飾,如染色以植物染料染藍(lán)色與黑色系為主。夏布印花為藍(lán)印花工藝,以藍(lán)底白花或白底藍(lán)花為主。下編,布藝延伸。在考察與實驗的基礎(chǔ)上,以技藝的視角,揭示夏布繡、夏布畫及其衍生品的制作流程和要點。重點闡述夏布繡,認(rèn)為其別具魅力在于充分發(fā)揮繡地夏布的肌理與色澤,及適宜繡地的獨特針法。以實驗的方式,介紹銅版轉(zhuǎn)印夏布版畫的步驟和注意的問題;收集與整理夏布在織品設(shè)計方面的案例,拓展夏布時尚化的再利用。分析夏布材質(zhì)的特征,在材質(zhì)利用上做到揚長避短,以達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計上有的放矢的目的;最后,從手工藝價值的視角,探討夏布及其衍生品生產(chǎn)保護(hù)的策略。生產(chǎn)性保護(hù)在商業(yè)利益的驅(qū)動下魚目混雜,保護(hù)與開發(fā)拿捏不當(dāng)則會產(chǎn)生生產(chǎn)性的破壞。將夏布的文脈與手工精神轉(zhuǎn)化為夏布布藝延伸設(shè)計的文化內(nèi)蘊(yùn),在物化創(chuàng)造物質(zhì)財富的同時兼顧精神的訴求,這也是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)生產(chǎn)性保護(hù)的核心?？傮w研究框架。將古代麻紡歷史文化與工藝,以及近代夏布的文化生態(tài)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中夏布織造技藝串聯(lián)起來。還原完整的夏布?xì)v史與工藝,并從夏布?xì)v史文化與生態(tài)工藝出發(fā)探究夏布布藝的延伸設(shè)計。這樣形成夏布?xì)v史、織造、文創(chuàng)的生態(tài)鏈,歷史文化是夏布文化創(chuàng)意產(chǎn)品溢價的空間,手工織造技藝是夏布樸拙魅力的前提,文創(chuàng)是夏布生產(chǎn)性保護(hù)的終端。綜合上述研究,可以作一些總結(jié)。夏布源頭至少可以追溯至新石器時代麻類作物的利用,麻紡及其服飾曾在人們生活中扮演過重要的角色。夏布的演變與多方面的因素有廣,其中紡織技術(shù)的進(jìn)展與新紡織原料的沖擊是其作為服飾面料地位變更的主導(dǎo)力。夏布在近代的勃興與韓國市場的開拓有莫大的關(guān)系,這一點與二十世紀(jì)80年代以來夏布以出口韓日為主驚人的一致,韓日市場的需求與散落在民間夏布織戶的生存休戚相關(guān)?，F(xiàn)保存的重慶榮昌、湖南瀏陽及江西萬載夏布織造技藝,只是麻織造技藝的一個部分?，F(xiàn)代紡織科技的滲透也在異化傳統(tǒng)的夏布織造技藝,挖掘夏布織造技藝應(yīng)將其置于古代紡織科技這個大背景中。在夏布布藝延伸設(shè)計開發(fā)中,以夏布為載體嫁接地域文化資源,開發(fā)共融性文創(chuàng)產(chǎn)品有不少亮點,例如新余夏布繡、宜春夏布版畫及榮昌夏布折扇。夏布服飾品的開發(fā)方興未艾,夏布在家庭軟裝飾中應(yīng)用的空間很大,夏布工藝品設(shè)計的成績值得肯定。夏布在當(dāng)代生活中的回歸,其產(chǎn)品開發(fā),應(yīng)堅守傳統(tǒng)手工的核心技藝,變通其外在形式,真正意義上開發(fā)具有傳統(tǒng)工藝美學(xué)的物件。古代麻紡有“國紡源頭,萬年衣祖”之譽(yù),但其相關(guān)的科技與歷史記載卻寥若晨星,另出土麻紡織物的偏少,給研究也帶來一些困難。歷史文獻(xiàn)與實物資料收集的不夠,以及個別借以舉證的材料缺乏進(jìn)行深入的考辨,導(dǎo)致在闡述觀點論證時力度不夠,期望在后續(xù)的研究中加以完善。
龔建培[9]（2018）在《近代江浙滬旗袍織物設(shè)計研究（1912-1937）》文中研究指明本文以近代中后期（1912-1937）的江浙滬為研究的主要時間和區(qū)域,以傳世實物、歷史文獻(xiàn)資料的收集、分析、梳理為基礎(chǔ),從多學(xué)科的視域?qū)⑽⒂^的設(shè)計物像、設(shè)計事件進(jìn)行勾連,還原它們所承載的“設(shè)計觀念”,并放置于宏觀的歷史敘事、寬泛的社會背景中進(jìn)行解讀、闡釋,從設(shè)計、技術(shù)、品種、風(fēng)格、消費的關(guān)系研究探討中,揭示近代織旗袍物設(shè)計演變的時代特征以及對現(xiàn)代染織設(shè)計的影響。全文共6章,21余萬字,插圖1000余張。旗袍是近代中國女性的第一款時裝,而其使用的面料、里料和輔料集中反映了當(dāng)時國內(nèi)外織物設(shè)計、生產(chǎn)、消費的最新時尚和成果,是近代女性服飾織物發(fā)展的典型縮影。本文首先從社會變遷、消費方式、文化形態(tài)、時尚傳播方式等角度,概述了近代旗袍織物設(shè)計從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代的演變過程。并以500余件近代傳世的旗袍織物和眾多歷史文獻(xiàn)為考證、分析基礎(chǔ),從材料、技術(shù)、品種的被動接受和主動發(fā)展兩個方面,研究探討了土布、絲綢、印染、刺繡、蕾絲、花邊等織物在中西熔鑄發(fā)展歷程中的創(chuàng)新設(shè)計成果,以及江浙滬區(qū)域多家企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計案例;其次以月份牌廣告中大量的旗袍織物圖像為依據(jù),對部分經(jīng)典織物紋樣進(jìn)行了四方連續(xù)形式的復(fù)制、還原,在此基礎(chǔ)上分析了“西風(fēng)美雨”、海派文化對旗袍織物在紋樣題材、色彩觀念、表現(xiàn)程式嬗變過程中的影響;最后再以報刊雜志中呈現(xiàn)的社會各階層女性與旗袍織物的生活影像為依據(jù),通過文獻(xiàn)、影像敘事和服飾紋樣的交叉、比較研究,探討了近代傳播媒介和時尚女性對旗袍織物設(shè)計發(fā)展的橫向引導(dǎo)作用,并對江浙滬不同階層女性在旗袍織物消費過程中所體現(xiàn)的風(fēng)格特征,進(jìn)行了圖像學(xué)的整理、分析、闡釋,填補(bǔ)了此研究領(lǐng)域的部分缺失。本文的研究在整體上舍棄了傳統(tǒng)美術(shù)史、工藝史以時間發(fā)展為線索的研究方式,以游離于傳統(tǒng)設(shè)計史研究視線之外的傳世旗袍織物、老上海月份牌圖像、歷史影像文獻(xiàn)為三個主要版塊,將研究的重點放在技術(shù)革命、新型原料與生產(chǎn)方式;文化、觀念的裂變與消費需求;日常生活、階層時尚傳播對織物設(shè)計演變的影響之上,以期獲得輪廓可辨析、意義可以解讀的近代織物設(shè)計發(fā)展線索。在構(gòu)建近代旗袍織物設(shè)計數(shù)據(jù)庫的同時,著重探討了近代旗袍織物設(shè)計在表現(xiàn)為豐富多樣、融匯東西的同時,又顯露出膚淺、粗糙、曖昧、雜糅以及沒有完整體系的深層社會原因;探討了中國傳統(tǒng)文化與西方文化的沖突、融合,在旗袍織物設(shè)計上表現(xiàn)出的觀念、語境上共性、個性特征和存疑問題,以及不同區(qū)域間存在的差異及互動關(guān)系。從歷史的視野和民眾史述話語權(quán)的角度,揭示了思想觀念、生活方式、大眾消費的更迭,如何參與和影響近代旗袍織物發(fā)展的歷史現(xiàn)實。本文在研究方法上主要采用了考據(jù)學(xué)、設(shè)計學(xué)、類型學(xué)、圖像學(xué)、敘事學(xué)等為理論框架,在縱向?qū)用妗越銣罘绞脚c近代文化轉(zhuǎn)型的關(guān)系為視角,以中國傳統(tǒng)文化的近代化進(jìn)程為人文背景,揭示了旗袍織物設(shè)計發(fā)展、演變過程中顯現(xiàn)和蘊(yùn)藏的各種文化現(xiàn)象、消費價值變更,以及對現(xiàn)代設(shè)計的影響。在橫向?qū)用嫔稀ㄟ^收藏的近代旗袍織物與月份牌圖像、報刊雜志影像以及歷史文獻(xiàn)的交叉解讀,在重視個案歷史形態(tài)的同時,從整體社會文化背景的構(gòu)成中,還原了近代旗袍織物設(shè)計的歷史語境、傳播途徑,多維度的探討了旗袍織物的設(shè)計特征和人文、美學(xué)價值。從社會文化學(xué)、大眾消費學(xué)角度對近代旗袍織物設(shè)計的反思性、探索性研究,不但是對近代織物設(shè)計貢獻(xiàn)和時代局限的再認(rèn)識,也對近代染織設(shè)計史、近代設(shè)計史研究的一種推進(jìn),對正處在傳統(tǒng)文化和西方文化不斷沖突、融合中的中國現(xiàn)代染織設(shè)計發(fā)展,亦能起到借鑒與促進(jìn)作用。
林鳳翔[10]（2017）在《民國嶺南《農(nóng)事（雙）月刊》述評》文中認(rèn)為中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)曾經(jīng)創(chuàng)造了諸多輝煌的成就,但近代以來逐漸落后了。鴉片戰(zhàn)爭的爆發(fā),面對山河飄零,國家窮困的落后局面,越來越多的有識之士提倡“農(nóng)業(yè)救國”,努力嘗試多種方式,以求改良日漸凋敝但賴以為支柱的農(nóng)業(yè)。隨著西學(xué)東漸的深入,越來越多的傳教士來到中國,意識到推廣先進(jìn)農(nóng)業(yè)便于他們在華傳教,因此一些傳教士開始將一些現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)帶到中國。辛亥革命以后,一批高等農(nóng)科學(xué)校的建立也有在華傳教士的協(xié)助,他們希望中國的廣大農(nóng)村也能接觸到基督教,而農(nóng)業(yè)極好的載體。嶺南大學(xué)農(nóng)科就是其中的一個生動范例。由嶺南大學(xué)農(nóng)科發(fā)展起來的嶺南農(nóng)科大學(xué)于民國十一（1922）年成立,為了便于嶺南農(nóng)科的推廣和宣傳,一批涉農(nóng)刊物（有英文版和中文版）陸續(xù)問世,《農(nóng)事月刊》就是在此背景下產(chǎn)生。嶺南大學(xué)收歸國有以后,經(jīng)費日趨緊張,改為《農(nóng)事雙月刊》。農(nóng)科大學(xué)也改組為嶺南大學(xué)農(nóng)學(xué)院,后來伴隨著抗戰(zhàn)期間的輾轉(zhuǎn),《農(nóng)事（雙）月刊》的曲折經(jīng)歷勾勒出國人對發(fā)展我國先進(jìn)農(nóng)業(yè)的艱辛歷程。嶺南大學(xué)農(nóng)科在我國農(nóng)業(yè)期刊發(fā)展上進(jìn)行了卓有成效地探索,同樣在農(nóng)業(yè)期刊發(fā)展史上占有重要地位。嶺南大學(xué)農(nóng)科沒有成立專門的刊物出版機(jī)構(gòu)之前,都是將涉農(nóng)方面的研究零散地印刷或者投寄,不利于成果的推廣和自身影響力的傳播?！掇r(nóng)事（雙）月刊》創(chuàng)辦后,只要語言是中文,面向國內(nèi)發(fā)售。宗旨為提倡農(nóng)業(yè)科技,倡導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)改良,內(nèi)容分為調(diào)查、新聞、著作、文藝、農(nóng)歌、林業(yè)、園藝、行情等,及其他涉農(nóng)事件或者時令行情均有刊載。一月一號,一年為一卷。民國十五年七月（1926年7月）,因為經(jīng)費所限,《農(nóng)事月刊》更名為《農(nóng)事雙月刊》,改為隔月一冊,增加每號篇幅內(nèi)容。后因經(jīng)費捉襟見肘和人員凋零,期刊在民國二十一年（1932年）7月停刊,后來廣大讀者的訴求下,兩度復(fù)刊,甚至在抗戰(zhàn)最艱苦的時期一度復(fù)刊,可大致窺見該期刊的影響力。本文參閱了大量文獻(xiàn)資料,對《農(nóng)事（雙）月刊》進(jìn)行全景分析,期間也會展現(xiàn)出嶺南大學(xué)農(nóng)科的發(fā)展歷程。首先介紹了《農(nóng)事（雙）月刊》的創(chuàng)刊背景和創(chuàng)刊宗旨以對該刊物有個初步的了解;第二部分梳理了《農(nóng)事（雙）月刊》的發(fā)展演變及更新,探討其艱難的辦刊歷程及如何根據(jù)時局的變化,不斷調(diào)整以更好地服務(wù)時代的需要;第三部分分析了《農(nóng)事（雙）月刊》的辦刊風(fēng)格及其影響力,探討其作為特殊時代背景下的農(nóng)業(yè)科技刊物所具有的影響力;第四部分考察了《農(nóng)事（雙）月刊》的部分文章摘錄及涉及人物分析;第五部分探討了《農(nóng)事（雙）月刊》反映的社會信息;第六部分總結(jié)了《農(nóng)事（雙）月刊》的價值和主要歷史意義,包括對當(dāng)時先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)和推廣,指導(dǎo)當(dāng)時的農(nóng)業(yè)部門制定政策,解決農(nóng)業(yè)問題及農(nóng)民生活之改造以及對近現(xiàn)代中國農(nóng)業(yè)教育的貢獻(xiàn)四個方面?？傊?《農(nóng)事（雙）月刊》在嶺南大學(xué)和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)校史上、在華南地區(qū)高等農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展和教育史上,乃至在中國近現(xiàn)代高等農(nóng)業(yè)發(fā)展史、科研史、教育史等領(lǐng)域都有重要的地位,同時也為我們更全面地了解民國時期的農(nóng)業(yè)技術(shù)和民眾生活等提供了非常寶貴的資料。
二、蠶絲布在歐美日流行（論文開題報告）
（1）論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求：
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景，再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題，并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點或解決方法。
寫法范例：
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
（2）本文研究方法
調(diào)查法：該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法：用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實驗法：通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法：通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料，從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法：依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法：對研究對象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究，這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法：通過具體的數(shù)字，使人們對研究對象的認(rèn)識進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法：運用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法：這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法，從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法：通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、蠶絲布在歐美日流行（論文提綱范文）
（1）人衣關(guān)系視域下的晚清民國女性服飾變革研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 緒論 |
| 0.1 選題緣起與意義 |
| 0.2 服飾變革文獻(xiàn)綜述 |
| 0.3 研究思路、框架與內(nèi)容 |
| 0.4 研究方法與史料來源 |
| 0.5 創(chuàng)新點 |
| 第1章 人衣關(guān)系表里之辨——女性服飾潮流 |
| 1.1 衣以容身:松綁解放,開禁易俗 |
| 1.2 衣以立身:性別反叛,異中求變 |
| 1.3 衣以適人:簡便合體,文明質(zhì)樸 |
| 1.4 衣以彰人:流曲賦形,納西慧中 |
| 1.5 思考與討論:人衣關(guān)系的歷史脈動與文化嬗變 |
| 第2章 經(jīng)緯不輟紡新織異——產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、技術(shù)變革與女性服飾變革 |
| 2.1 有里有面:面料及其生產(chǎn) |
| 2.1.1 紡、繅技術(shù)與原料更新 |
| 2.1.2 機(jī)織技術(shù)與質(zhì)料革新 |
| 2.1.3 印染技術(shù)與紋樣、色彩嬗變 |
| 2.2 有型有樣:成衣及其制造 |
| 2.2.1 家庭生產(chǎn) |
| 2.2.2 拎包客與前店后場 |
| 2.2.3 半標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) |
| 2.3 有價有市:紡織貿(mào)易以及市場 |
| 2.3.1 紡織原料、紡織品貿(mào)易和市場 |
| 2.3.2 成衣市場及貿(mào)易 |
| 2.4 思考與討論:紡織和制衣產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革下的人衣關(guān)系 |
| 第3章 覺與不覺咸與維新——社會變革與女性服飾變革 |
| 3.1 局隅生變:帶著服飾烙印的社會現(xiàn)象 |
| 3.1.1 廣府地區(qū)繅絲女工與“自梳”現(xiàn)象 |
| 3.1.2 上海城市女性和“摩登”現(xiàn)象 |
| 3.2 起而求變:伴隨服飾行為的社會運動 |
| 3.2.1 戊戌維新和不纏足會 |
| 3.2.2 辛亥前后的民權(quán)革命和女子參政運動 |
| 3.2.3 新文化和女學(xué)生愛國平權(quán)運動 |
| 3.2.4 新生活的反摩登實踐與國貨運動 |
| 3.2.5 社會運動中的女性角色和服飾角色 |
| 3.3 論而思變:彰顯服飾主張的社會思潮 |
| 3.3.1 社會達(dá)爾文主義思潮 |
| 3.3.2 婦女解放思潮 |
| 3.4 思考和討論:社會變革維度下的人衣關(guān)系 |
| 第4章 易服不易表里乾坤——文化變革與服飾變革 |
| 4.1 防與不防:“夷”“夏”文野觀念轉(zhuǎn)變 |
| 4.2 尊與不尊:“道”“器”體用概念解體 |
| 4.3 禁與不禁:“禮”“俗”治理秩序重構(gòu) |
| 4.4 變與不變:“榮”“恥”面子文化演進(jìn) |
| 4.5 思考與討論:文化變革維度下的人衣關(guān)系 |
| 余論 |
| 5.1 余論 |
| 5.2 不足與展望 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 攻讀學(xué)位期間的研究成果 |
| 后記 |
（2）面膜基布性能測試與評價（論文提綱范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 緒論 |
| 1.1 研究背景與意義 |
| 1.2 面膜的研究歷史與現(xiàn)狀 |
| 1.3 研究內(nèi)容與方法 |
| 第二章 面膜市場調(diào)研 |
| 2.1 問卷調(diào)研 |
| 2.2 調(diào)研問卷結(jié)果分析 |
| 2.3 本章小結(jié) |
| 第三章 纖維基面膜的性能測試與評價 |
| 3.1 試樣 |
| 3.2 試驗 |
| 3.3 結(jié)果討論 |
| 3.4 本章小結(jié) |
| 第四章 纖維基面膜性能的主觀評價 |
| 4.1 評價指標(biāo) |
| 4.2 試樣 |
| 4.3 評價過程 |
| 4.4 結(jié)果分析 |
| 4.5 本章小結(jié) |
| 第五章 結(jié)論與展望 |
| 5.1 結(jié)論 |
| 5.2 展望 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文 |
| 致謝 |
| 附錄1 |
（3）基于社會認(rèn)知評價的“杭州絲綢”研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 概述 |
| 1.1 選題背景、目的與意義 |
| 1.2 研究內(nèi)容 |
| 1.3 研究方法與技術(shù)路線 |
| 1.4 相關(guān)研究現(xiàn)狀分析 |
| 1.5 相關(guān)術(shù)語說明 |
| 本章小結(jié) |
| 2 “杭州絲綢”內(nèi)涵的界定 |
| 2.1 “杭州絲綢”的指代性 |
| 2.2 產(chǎn)品范疇的“杭州絲綢” |
| 2.3 產(chǎn)地范疇的“杭州絲綢” |
| 本章小結(jié) |
| 3 “杭州絲綢”認(rèn)知評價影響機(jī)理質(zhì)性分析 |
| 3.1 研究設(shè)計 |
| 3.2 “杭州絲綢”質(zhì)性資料采集 |
| 3.3 “杭州絲綢”數(shù)據(jù)編碼 |
| 3.4 理論模型構(gòu)建與研究假設(shè)提出 |
| 本章小結(jié) |
| 4 “杭州絲綢”認(rèn)知評價作用機(jī)制實證分析 |
| 4.1 理論基礎(chǔ) |
| 4.2 實證研究 |
| 4.3 “杭州絲綢”認(rèn)知評價體系說明 |
| 本章小結(jié) |
| 5 群體差異下的“杭州絲綢”認(rèn)知評價 |
| 5.1 產(chǎn)品知識 |
| 5.2 關(guān)聯(lián)信息 |
| 5.3 產(chǎn)品表現(xiàn) |
| 5.4 服務(wù)表現(xiàn) |
| 5.5 品牌表現(xiàn) |
| 5.6 社會責(zé)任 |
| 5.7 文化內(nèi)涵 |
| 本章小結(jié) |
| 6 提升“杭州絲綢”整體評價的建議 |
| 6.1 產(chǎn)品知識普及策略 |
| 6.2 關(guān)聯(lián)信息暢通策略 |
| 6.3 產(chǎn)品開發(fā)改進(jìn)策略 |
| 6.4 服務(wù)提升策略 |
| 6.5 品牌建設(shè)策略 |
| 6.6 社會責(zé)任感培育策略 |
| 6.7 文化內(nèi)涵引領(lǐng)策略 |
| 本章小結(jié) |
| 7 結(jié)論與展望 |
| 7.1 研究結(jié)論 |
| 7.2 研究局限 |
| 7.3 研究展望 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 附錄1 圖目錄 |
| 附錄2 表目錄 |
| 附錄3 訪談素材原始語句列舉 |
| 附錄4 調(diào)查問卷 |
| 攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
| 致謝 |
（4）租界時期上海紡織、服裝工業(yè)化與現(xiàn)代性設(shè)計研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 緒論 |
| 第一節(jié) 研究背景與意義 |
| 一、選題的緣起 |
| 二、研究的背景 |
| 三、選題的依據(jù) |
| 四、研究的目的和意義 |
| (一)研究目的 |
| (二)選題意義 |
| 第二節(jié) 工業(yè)化與現(xiàn)代設(shè)計問題的提出與尺度 |
| 一、工業(yè)化與現(xiàn)代設(shè)計——問題的出發(fā)點 |
| (一)什么是工業(yè)化 |
| (二)現(xiàn)代化社會中的現(xiàn)代設(shè)計 |
| (三)現(xiàn)代設(shè)計行為的主體 |
| (四)工業(yè)化范圍的界定與運用尺度 |
| (五)社會的現(xiàn)代化與設(shè)計的現(xiàn)代化 |
| 二、租界時期上海的工業(yè)化商品范式 |
| 第三節(jié) 研究現(xiàn)狀評述 |
| 一、租界時期上海社會背景研究 |
| (一)綜合性研究 |
| (二)租界與歷史、政治、社會思想、文化 |
| (三)科學(xué)思想與科學(xué)技術(shù) |
| (四)經(jīng)濟(jì)、人口、生活與風(fēng)俗 |
| (五)租界時期社會發(fā)展論文舉要 |
| 二、租界時期上海紡織、服裝工業(yè)生產(chǎn)研究 |
| (一)歷史、綜合性研究 |
| (二)紡織科技、行業(yè)及專門史研究 |
| (三)紡織技術(shù)及工程研究論文舉要 |
| 三、租界時期上海紡織服裝設(shè)計的產(chǎn)生與發(fā)展研究 |
| (一)租界時期設(shè)計歷史、思想、文化類 |
| (二)紡織、服裝設(shè)計編著與著作 |
| (三)紡織、服裝設(shè)計論文舉要 |
| (四)相關(guān)設(shè)計類著作及論文舉要 |
| 第四節(jié) 研究思路與方法 |
| 第五節(jié) 研究的內(nèi)容與創(chuàng)新 |
| 一、擬解決的主要問題 |
| 二、研究的重點、難點與創(chuàng)新點 |
| (一)研究的重點 |
| (二)研究的難點 |
| (三)研究的創(chuàng)新點 |
| 第一章 租界時期上海地區(qū)紡織服裝設(shè)計的工業(yè)化與現(xiàn)代化 |
| 第一節(jié) 核心概念的界定 |
| 一、租界時期歷史中的上海 |
| (一)時間的界定 |
| (二)租界時期上海地區(qū)社會性質(zhì)的界定與經(jīng)濟(jì)形態(tài)特征 |
| (三)租界與現(xiàn)代性紡織、服裝工業(yè)的發(fā)展關(guān)聯(lián) |
| 二、紡織服裝工業(yè)生產(chǎn)及現(xiàn)代設(shè)計的相關(guān)概念 |
| (一)動力機(jī)器與紡織服裝工業(yè)化生產(chǎn)范圍界定 |
| (二)紡織、服裝機(jī)制商品、民生設(shè)計屬性及現(xiàn)代性概念界定 |
| (三)現(xiàn)代紡織服裝設(shè)計發(fā)展階段界定 |
| 三、紡織、服裝的“產(chǎn)業(yè)鏈”與“多元化”的銷售模式 |
| (一)上海開埠前傳統(tǒng)的手工產(chǎn)銷業(yè)態(tài) |
| (二)上海開埠后上海地區(qū)市場的變化 |
| (三)租界早期上海紡織商品流通渠道的多重性 |
| 四、紡織、服裝生產(chǎn)經(jīng)歷的工業(yè)化變革 |
| (一)兩次西方工業(yè)革命的影響 |
| (二)民族紡織工業(yè)的產(chǎn)生與艱難發(fā)展 |
| (三)租界時期上海紡織產(chǎn)業(yè)鏈的更迭 |
| 第二節(jié) 動力機(jī)器紡織、服裝的生產(chǎn)要素 |
| 一、上海地區(qū)紡織原料的發(fā)展變革 |
| (一)近代上海地區(qū)紡織原料的改進(jìn) |
| (二)紡織原料加工方式的變革 |
| (三)近代上海地區(qū)紡織品印染原料的演變 |
| 二、勞動者的類型與轉(zhuǎn)變 |
| (一)手工勞動者與現(xiàn)代工人 |
| (二)外地人、本地人與外國人 |
| (三)裁縫學(xué)徒與紡織女工 |
| 三、生產(chǎn)組織形式和工具的變革是生產(chǎn)力發(fā)展的重要標(biāo)志 |
| (一)動力機(jī)器紡織、服裝工業(yè)的生產(chǎn)組織形式 |
| (二)紡織、服裝生產(chǎn)機(jī)器 |
| (三)紡織、服裝機(jī)器生產(chǎn)工藝 |
| 四、動力機(jī)器紡織、服裝的工業(yè)化范式 |
| (一)機(jī)制紡織商品種類與范式 |
| (二)機(jī)制服裝商品種類與范式 |
| (三)上海家用紡織品的現(xiàn)代性體驗 |
| (四)上海人著衣的現(xiàn)代性體驗 |
| 第三節(jié) 紡織、服裝工業(yè)化與現(xiàn)代設(shè)計的發(fā)展關(guān)聯(lián) |
| 一、歐風(fēng)美雨之吹沫——西方文明傳播的效力 |
| (一)上海的市政建設(shè)與現(xiàn)代化城市的影響 |
| (二)租界時期西方文化在上海的傳播 |
| (三)西方審美影響下的城市新面貌 |
| 二、工業(yè)化與現(xiàn)代紡織、服裝設(shè)計行為的發(fā)生 |
| (一)上海紡織工業(yè)的發(fā)展變遷 |
| (二)租界時期上海紡織工廠創(chuàng)辦簡況 |
| (三)工業(yè)化條件下的紡織、服裝生產(chǎn) |
| 三、租界時期上海地區(qū)紡織工業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 |
| (一)繅絲、絲織工業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 |
| (二)棉紡織工業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 |
| (三)針織及棉復(fù)制工業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 |
| (四)毛紡織工業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 |
| (五)動力紡織機(jī)器工業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展 |
| 四、現(xiàn)代化與現(xiàn)代紡織、服裝設(shè)計行為的發(fā)生 |
| (一)東方服飾之都演繹的海上繁華夢 |
| (二)文化轉(zhuǎn)型與紡織服裝設(shè)計的“現(xiàn)代性” |
| (三)紡織服裝設(shè)計文化功能的嬗變 |
| 第二章 傳輸與移植:紡織、服裝工業(yè)的初發(fā)萌芽 |
| 第一節(jié) 西方紡織、服裝工業(yè)初入上海 |
| 一、租界的設(shè)立與上海的崛起 |
| (一)租界初立時期的歷史背景與社會環(huán)境 |
| (二)租界與華界的巨大差異 |
| 二、“十里洋場”與“奇技奇器” |
| (一)接觸西方工業(yè)文明的起點 |
| (二)從棉布商業(yè)看上海早期的洋布市場 |
| (三)早期洋貨市場的局限性 |
| 三、內(nèi)外貿(mào)易與紡織商品流通的初步發(fā)展 |
| (一)上海地區(qū)棉布商業(yè)的“現(xiàn)代性”萌發(fā) |
| (二)交通的發(fā)展與商品行銷范圍的擴(kuò)大 |
| (三)從生產(chǎn)到消費的間接流通 |
| 四、手工紡織的停滯與動力機(jī)器紡織的孕育 |
| (一)歐洲動力機(jī)器紡織的迅猛發(fā)展與落后的中國近代科技 |
| (二)上海手工紡織業(yè)中的資本主義萌芽 |
| (三)外資紡織工業(yè)進(jìn)入上海 |
| (四)洋務(wù)運動與上海本土紡織工業(yè)的萌芽 |
| 第二節(jié) “古法趨新”與本土紡織服裝設(shè)計的工業(yè)化萌芽 |
| 一、上海地區(qū)紡織、服裝的傳統(tǒng)產(chǎn)銷業(yè)態(tài) |
| (一)手工紡織生產(chǎn)規(guī)模的演變 |
| (二)紡織、服裝商品的直接流通 |
| (三)上海地區(qū)手工紡織生產(chǎn)設(shè)計特征的轉(zhuǎn)變 |
| 二、傳統(tǒng)手工紡織業(yè)中孕育的工業(yè)化種子 |
| (一)古代紡織科技的發(fā)展脈絡(luò)及其影響 |
| (二)高度完善的手工機(jī)器和紡織工藝 |
| (三)動力紡織機(jī)器的雛形 |
| (四)“中間技術(shù)”的過渡 |
| 三、西方技術(shù)、商品轉(zhuǎn)移中工業(yè)化觀念的滲透 |
| (一)晚清上海傳統(tǒng)紡織與西式紡織設(shè)計生產(chǎn)之差異 |
| (二)傳統(tǒng)紡織產(chǎn)品與西方機(jī)器紡織產(chǎn)品之差異 |
| (三)伴隨西方科技帶來的新思想 |
| (四)技術(shù)轉(zhuǎn)移與工業(yè)化觀念轉(zhuǎn)變 |
| 四、西方紡織生產(chǎn)技術(shù)變革帶來的上海紡織工業(yè)革命 |
| (一)紡織生產(chǎn)原材料的開拓 |
| (二)紡織生產(chǎn)機(jī)器的更新 |
| (三)紡織生產(chǎn)動力的改進(jìn) |
| (四)化學(xué)染料對傳統(tǒng)染料的超越 |
| 第三節(jié) 技術(shù)之“變” |
| 一、紡織技術(shù)體系的開放性轉(zhuǎn)變 |
| (一)異質(zhì)文化交流與物質(zhì)層面交鋒 |
| (二)中國古代紡織技術(shù)體系的非開放性特征 |
| (三)近代上海紡織科技的開放性轉(zhuǎn)變 |
| 二、早期上海紡織工業(yè)中先進(jìn)的紡織技術(shù)舉要 |
| (一)洋商創(chuàng)辦的繅絲工廠 |
| (二)從繅絲技術(shù)看生產(chǎn)方式的差異 |
| (三)上海機(jī)器織布局與新式棉紡織機(jī)器 |
| 三、“格致”與紡織生產(chǎn)技術(shù)的變革 |
| (一)《格致匯編》與西方科學(xué)技術(shù)的引進(jìn)與傳播 |
| (二)《格致匯編》中的西方紡織技術(shù) |
| (三)自上而下的自救運動與“格致”的傳播 |
| 四、輕盈棉布的“現(xiàn)代”意味 |
| (一)以土布為代表的傳統(tǒng)手工藝 |
| (二)以機(jī)制棉布為代表的現(xiàn)代機(jī)制商品 |
| (三)機(jī)制棉布的物質(zhì)性與文化性 |
| (四)機(jī)制布與仿機(jī)制布:現(xiàn)代性的認(rèn)同與模仿 |
| 第四節(jié) 漸進(jìn)的科技發(fā)展與設(shè)計工業(yè)化觀念的形成 |
| 一、“有識之士”對“格致”的推動作用 |
| (一)新式學(xué)堂與西學(xué)學(xué)校 |
| (二)派遣留學(xué)生 |
| (三)科舉制度的廢除和新式學(xué)校的建立 |
| (四)辦學(xué)是傳播和振興科技的重要途徑 |
| 二、“格致”與上海紡織工業(yè)萌發(fā) |
| (一)科學(xué)技術(shù)是本土紡織工業(yè)化產(chǎn)生的重要基礎(chǔ) |
| (二)生產(chǎn)力發(fā)展與社會分工加深是工業(yè)化萌芽的動力因 |
| (三)上海地區(qū)現(xiàn)代化社會發(fā)展的必然性趨勢 |
| 三、“格致”的傳播與上?，F(xiàn)代紡織、服裝設(shè)計思想的萌芽 |
| (一)新舊兼容的思維模式與科學(xué)思想 |
| (二)“排斥”、“不安”與“崇尚”:上海地區(qū)社會主流群體的態(tài)度變化 |
| (三)移風(fēng)易俗與文明進(jìn)步 |
| 第三章 傳授與效法:紡織、服裝設(shè)計的因地制宜 |
| 第一節(jié) 百萬人口大都市與“外資興業(yè)時代” |
| 一、移民入遷與現(xiàn)代化都市的形成 |
| (一)人口變遷與社會變革 |
| (二)人口結(jié)構(gòu)與社會分層 |
| (三)地緣關(guān)系與地域性社會關(guān)系構(gòu)成 |
| (四)人口、文化與設(shè)計目的轉(zhuǎn)變 |
| 二、上海城市的現(xiàn)代化進(jìn)程與紡織工業(yè)的發(fā)展關(guān)聯(lián) |
| (一)文人墨客眼中的現(xiàn)代化生活 |
| (二)西式休閑娛樂活動的傳播 |
| (三)現(xiàn)代化都市的逐步形成 |
| 三、“外資興業(yè)”與上海地區(qū)現(xiàn)代設(shè)計行為的誕生 |
| (一)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代設(shè)計行為發(fā)生 |
| (二)工業(yè)化精神的影響與設(shè)計觀念的轉(zhuǎn)變 |
| (三)新材料的引進(jìn)與設(shè)計條件的變革 |
| 第二節(jié) “仿行西法”與本土紡織、服裝設(shè)計的工業(yè)化雛形 |
| 一、上海紡織行業(yè)產(chǎn)銷業(yè)態(tài)的突破和變革 |
| (一)外資紡織企業(yè)的示范作用 |
| (二)“條約”對本土棉紡織工業(yè)的積極影響 |
| (三)國家政策的推行對上海紡織工業(yè)發(fā)展的積極影響 |
| 二、民族紡織、服裝工業(yè)的起步 |
| (一)內(nèi)外因共同作用下的民族紡織工業(yè)起步 |
| (二)“易服運動”與本土機(jī)制服裝業(yè)的起步 |
| (三)本土紡織、服裝機(jī)器制造產(chǎn)業(yè)的起步 |
| (四)動力機(jī)器的重要作用 |
| 三、新舊交替之間呈現(xiàn)的早期紡織、服裝設(shè)計工業(yè)化特征 |
| (一)民族紡織、服裝工業(yè)誕生的根源 |
| (二)“平等”、“享樂”與“現(xiàn)代性”的本土設(shè)計師 |
| (三)紡織、服裝工業(yè)起步階段的設(shè)計特征 |
| 第三節(jié) 技術(shù)之“踐” |
| 一、新型紡織技術(shù)的實踐 |
| (一)動力繅、紡技術(shù)的實踐 |
| (二)動力織造技術(shù)的實踐 |
| (三)動力機(jī)器印花、染整技術(shù)的實踐 |
| 二、西方紡織技術(shù)的本土化適應(yīng)過程 |
| (一)民族繅絲、軋花機(jī)器制造專業(yè)的先行發(fā)展 |
| (二)紡織工業(yè)發(fā)展影響下的民族棉紡織、針織機(jī)器制造業(yè) |
| (三)絲綢工業(yè)的興起和絲織機(jī)器的仿制與改良 |
| (四)仿制、改造的能力與本土化的適應(yīng)過程 |
| 三、輕薄夏衣:產(chǎn)品設(shè)計的拓寬與生活方式的改良 |
| (一)紡織產(chǎn)品的拓寬 |
| (二)面料出新及剪裁進(jìn)步推動下的服裝及紡織產(chǎn)品拓寬 |
| (三)輕薄夏衣與衣著方式的改良 |
| 第四節(jié) 工業(yè)化沖擊下的上海紡織設(shè)計的繼替與突破 |
| 一、西方科學(xué)技術(shù)對近代上海紡織技術(shù)的影響 |
| (一)中國古代紡織技術(shù)的對外傳播 |
| (二)中國古代手工紡織機(jī)器與西方動力紡織機(jī)器的比較 |
| (三)科技流通對上海紡織技術(shù)發(fā)展的重要影響 |
| 二、西方紡織機(jī)器的傳入與傳統(tǒng)紡織、服裝生產(chǎn)的巨大變革 |
| (一)紡織原料與機(jī)器材質(zhì)選擇的突破 |
| (二)操作方式的變化 |
| (三)縫紉機(jī)和現(xiàn)代服裝手工業(yè)改良 |
| (四)機(jī)制織物令手工織物逐漸成為文化遺存 |
| 三、設(shè)計的“焦點”效應(yīng)與現(xiàn)代設(shè)計思想的初踐 |
| (一)機(jī)制織物和西式服裝的“焦點”效應(yīng) |
| (二)租界內(nèi)外服裝工業(yè)化的區(qū)別與設(shè)計的聯(lián)系 |
| (三)工業(yè)化生產(chǎn)與紡織、服裝設(shè)計的現(xiàn)代化動因 |
| (四)現(xiàn)代性紡織、服裝設(shè)計思想的初期實踐 |
| 第四章 變革與惟新:紡織、服裝設(shè)計的推陳出新 |
| 第一節(jié) 上海紡織、服裝工業(yè)化進(jìn)程中的進(jìn)退消長 |
| 一、民國時期民族紡織工業(yè)的大規(guī)模興起 |
| (一)華商紡織企業(yè)繁榮發(fā)展 |
| (二)紡織品銷售的變革 |
| (三)“大上?！庇媱澟c民族紡織、服裝工業(yè)的黃金時代 |
| 二、民族品牌與博覽會 |
| (一)世界博覽會與紡織、服裝品牌的國際傳播 |
| (二)民族主義推動下展開的全國展覽會 |
| (三)對民族固有樣式的突破與國家形象的呈現(xiàn) |
| 三、戰(zhàn)爭是近代上海紡織、服裝設(shè)計發(fā)展的分水嶺 |
| (一)“孤島時代”紡織、服裝工業(yè)的式微 |
| (二)“孤島”時期紡織、服裝產(chǎn)業(yè)的畸形發(fā)展 |
| (三)絕望的抗?fàn)?民族紡織、服裝企業(yè)在壓迫中前進(jìn) |
| 第二節(jié) 民族紡織、服裝工業(yè)發(fā)展的差異性、趨向性與地域性比較 |
| 一、上海地區(qū)參差不齊的紡織行業(yè)衍變過程 |
| (一)非同步性的紡織行業(yè)發(fā)展 |
| (二)以棉紡織業(yè)為首的行業(yè)結(jié)構(gòu) |
| (三)紡織企業(yè)集團(tuán)化的發(fā)展趨向 |
| 二、不同地區(qū)紡織工業(yè)化的先后及紡織工業(yè)基地的形成 |
| (一)上海開眾多紡織行業(yè)之先河 |
| (二)江浙地區(qū)紡織設(shè)計生產(chǎn)的繼承與發(fā)展 |
| (三)租界時期紡織工業(yè)分布區(qū)域的遷移 |
| 三、近代上海地區(qū)服裝與紡織行業(yè)衍變的比較 |
| (一)紡織、服裝行業(yè)內(nèi)產(chǎn)銷模式的差異性 |
| (二)對動力機(jī)器的依賴性造成的行業(yè)衍變差異 |
| (三)“量身定制”、“特異獨行”與階級象征性造成的服裝行業(yè)衍變 |
| 第三節(jié) 技術(shù)之“革” |
| 一、傳統(tǒng)織物基礎(chǔ)上的突破性技術(shù)創(chuàng)新 |
| (一)紡織機(jī)器的技術(shù)創(chuàng)新與民族機(jī)器紡織商品的新特征 |
| (二)對舶來織物質(zhì)感的仿效 |
| (三)基于傳統(tǒng)絲織物基礎(chǔ)上的技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新 |
| 二、廉價材料轉(zhuǎn)化為美:人造絲的混織與印染應(yīng)用 |
| (一)人造絲的誕生和混織應(yīng)用 |
| (二)人造絲與近代上海絲織品種的拓寬 |
| (三)進(jìn)口動力織機(jī)與混紡機(jī)織物 |
| (四)“化學(xué)反應(yīng)”中的技術(shù)革新 |
| 三、技術(shù)的變革與紡織、服裝設(shè)計的“現(xiàn)代性” |
| (一)現(xiàn)代化紡織產(chǎn)品設(shè)計的變革 |
| (二)泳裝與上海新運動時尚 |
| (三)構(gòu)建現(xiàn)代生活的新面貌與對地區(qū)形象的重新塑造 |
| 第四節(jié) 本土紡織、服裝設(shè)計的民族意識覺醒 |
| 一、外資紡織、服裝企業(yè)的壟斷和壓迫 |
| (一)上海地區(qū)外資棉紡織工廠的發(fā)展與壟斷 |
| (二)日商紡織集團(tuán)掀起的在華紡織事業(yè)高潮 |
| (三)進(jìn)口毛紡織商品和外資毛紡織工廠的壟斷和壓迫 |
| (四)壓迫之下掀起的國貨運動與民族認(rèn)同 |
| 二、國貨運動對本土紡織、服裝工業(yè)發(fā)展的推動力 |
| (一)國貨運動與“民族認(rèn)同” |
| (二)《國貨樣本》與民族紡織、服裝工業(yè)的現(xiàn)代化 |
| (三)《國貨樣本》與國貨認(rèn)識 |
| (四)紡織、服裝構(gòu)建的設(shè)計身份認(rèn)同 |
| 三、現(xiàn)代性紡織、服裝設(shè)計構(gòu)建的物質(zhì)文化與價值導(dǎo)向 |
| (一)具有現(xiàn)代性特征的上海物質(zhì)文化構(gòu)建 |
| (二)社會階層文化差異下紡織、服裝的物質(zhì)文化表現(xiàn) |
| (三)民國中期的時裝展演:現(xiàn)代性物質(zhì)文化的價值導(dǎo)向功能 |
| 第五章 融合與變遷:雙輪驅(qū)動下的上海紡織、服裝設(shè)計 |
| 第一節(jié) 上海是中國近代紡織、服裝設(shè)計的大本營 |
| 一、紡織、服裝行業(yè)是現(xiàn)代設(shè)計行為發(fā)生的河床 |
| (一)租界時期上海地區(qū)的現(xiàn)代設(shè)計定義與定位 |
| (二)現(xiàn)代設(shè)計區(qū)別于傳統(tǒng)設(shè)計的重要特征 |
| (三)現(xiàn)代美術(shù)思想與現(xiàn)代設(shè)計觀念的產(chǎn)生 |
| 二、租界時期上海紡織服裝設(shè)計、教育產(chǎn)業(yè) |
| (一)租界時期上海的設(shè)計機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)科研團(tuán)體 |
| (二)紡織教育與現(xiàn)代性紡織、服裝設(shè)計 |
| (三)租界時期上海紡織、服裝設(shè)計著作的誕生與發(fā)展 |
| 第二節(jié) 租界時期上海紡織設(shè)計的“革舊鼎新” |
| 一、實踐的智慧:紡織機(jī)器的本土化改良與設(shè)計創(chuàng)新 |
| (一)租界時期上海紡織生產(chǎn)工具設(shè)計的發(fā)展歷程 |
| (二)紡織機(jī)器的仿造、改良與創(chuàng)新 |
| (三)上海紡織機(jī)器設(shè)計的工業(yè)化特征 |
| 二、多元化的紡織圖案設(shè)計創(chuàng)新 |
| (一)紡織圖案設(shè)計的引進(jìn)和圖案設(shè)計專業(yè)的建立 |
| (二)中西繪畫差異與紡織圖案設(shè)計風(fēng)格轉(zhuǎn)變 |
| (三)紡織圖案設(shè)計是構(gòu)建藝術(shù)與制造之間的橋梁 |
| 三、紡織產(chǎn)品設(shè)計及品牌意識的覺醒 |
| (一)紡織產(chǎn)品的開拓創(chuàng)新與民族紡織品的商標(biāo)設(shè)計 |
| (二)紡織品廣告設(shè)計與傳播、消費關(guān)聯(lián) |
| (三)地緣文化影響下的現(xiàn)代紡織設(shè)計 |
| 第三節(jié) “服色時易”與近代上海服裝設(shè)計的發(fā)展變遷 |
| 一、服裝設(shè)計與上?！拔幕貓D”中的服飾文化識別 |
| (一)一個時代的“影像” |
| (二)“變化多端”的設(shè)計形式 |
| (三)現(xiàn)代服裝設(shè)計是文化結(jié)構(gòu)變化的先鋒 |
| 二、本土服裝設(shè)計的變化與突破 |
| (一)西方文化影響下服裝形制的變化 |
| (二)僑民著裝影響下的搭配方式變革 |
| (三)真正的童裝:本土兒童服裝設(shè)計的誕生 |
| 三、時尚意識與社會追求:“迥異”的男、女服裝設(shè)計趨向 |
| (一)保暖、禮儀和身份識別:服裝功能的演進(jìn) |
| (二)差別化與多樣化:租界時期上海地區(qū)服裝設(shè)計的工業(yè)特征 |
| (三)改良旗袍與中山裝:兩種設(shè)計經(jīng)典的物化呈現(xiàn) |
| 第四節(jié) 、文明轉(zhuǎn)型與紡織、服裝設(shè)計的互動趨向 |
| 一、現(xiàn)代化生活方式的蛻變與現(xiàn)代設(shè)計的體現(xiàn) |
| (一)文明的教化與民俗的改變 |
| (二)西式婚禮服:民俗改良在服裝設(shè)計中的體現(xiàn) |
| (三)紡織、服裝廣告對現(xiàn)代化生活方式構(gòu)建的影響 |
| 二、租界時期上海消費文化與設(shè)計的現(xiàn)代性 |
| (一)西方僑民消費方式的影響與百貨公司對新式消費的建立 |
| (二)階層的分化與品味的培養(yǎng):上海消費文化的改變 |
| (三)設(shè)計的現(xiàn)代性與審美的現(xiàn)代性 |
| 三、“人”的現(xiàn)代性與設(shè)計的現(xiàn)代性 |
| (一)源自設(shè)計、生產(chǎn)與消費環(huán)節(jié)的“人” |
| (二)設(shè)計者與消費者之間的文化關(guān)聯(lián) |
| (三)上海都市文化對現(xiàn)代設(shè)計的影響 |
| 結(jié)論 |
| 第一節(jié) 上海現(xiàn)代紡織、服裝設(shè)計的特點與研究價值 |
| 第二節(jié) 租界時期上海地區(qū)紡織、服裝工業(yè)變革與現(xiàn)代設(shè)計行為的誕生與發(fā)展的關(guān)系以及深層原因 |
| 第三節(jié) 租界時期上海地區(qū)紡織、服裝工業(yè)化對現(xiàn)代設(shè)計的啟迪 |
| 一、租界時期上海地區(qū)現(xiàn)代紡織、服裝設(shè)計對當(dāng)代設(shè)計的啟示 |
| 二、在異質(zhì)文化交流中再獲新生 |
| 附錄 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 在校期間研究成果 |
| 致謝 |
（5）酶法探究苧麻纖維的超微結(jié)構(gòu)及織物改性研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 緒論 |
| 1.1 苧麻 |
| 1.1.1 苧麻植物 |
| 1.1.2 苧麻纖維 |
| 1.1.3 苧麻織物 |
| 1.2 酶制劑的引用及現(xiàn)狀 |
| 1.2.1 果膠酶 |
| 1.2.2 木聚糖酶 |
| 1.2.3 漆酶 |
| 1.3 接枝蛋白改性 |
| 1.3.1 改性接枝預(yù)處理 |
| 1.3.2 纖維素柔順改性處理 |
| 1.4 本課題的意義及主要研究內(nèi)容 |
| 2 苧麻韌皮纖維的結(jié)構(gòu)的觀察與表征 |
| 2.1 實驗部分 |
| 2.1.1 實驗材料與設(shè)備 |
| 2.1.2 實驗所需溶液的制備 |
| 2.1.3 酶活力分析(果膠酶、木聚糖酶、纖維素酶) |
| 2.1.4 酶活力分析(漆酶) |
| 2.1.5 酶的底物特異性分析 |
| 2.1.6 原材料的前處理 |
| 2.1.7 酶“剝皮”反應(yīng)條件 |
| 2.1.8 硝酸-乙醇測纖維素含量 |
| 2.1.9 所回收的碎片纖維的表征 |
| 2.2 實驗結(jié)果及討論 |
| 2.2.1 還原糖標(biāo)準(zhǔn)曲線 |
| 2.2.2 酶的活性與底物的特異性檢測 |
| 2.2.3 純化底物的自發(fā)熒光信號 |
| 2.2.4 苧麻生物脫膠纖維的形貌特征 |
| 2.2.5 酶剝皮效果和纖維成分的降解 |
| 2.2.6 次生壁上的孔洞結(jié)構(gòu) |
| 2.2.7 L3層壁上的蜂房狀結(jié)構(gòu) |
| 2.2.8 所得產(chǎn)物的XRD分析 |
| 2.2.9 所得產(chǎn)物的FT-IR分析 |
| 2.3 本章小結(jié) |
| 3 夏布的蛋白質(zhì)改性接枝 |
| 3.1 實驗部分 |
| 3.1.1 實驗材料及設(shè)備 |
| 3.1.2 實驗所需溶液得制備 |
| 3.1.3 夏布的前處理 |
| 3.1.4 高碘酸鈉氧化夏布 |
| 3.1.5 氧化后夏布的檢測 |
| 3.1.6 蠶絲蛋白接枝處理 |
| 3.1.7 反應(yīng)所得產(chǎn)物的表征 |
| 3.2 實驗結(jié)果及討論 |
| 3.2.1 夏布氧化前后的重量分析 |
| 3.2.2 夏布氧化前后的醛基含量分析 |
| 3.2.3 夏布接枝蠶絲蛋白前后顯微圖 |
| 3.2.4 織物處理過程中折皺回復(fù)性能研究 |
| 3.2.5 夏布在氧化與接枝蠶絲蛋白后的FT-IR圖 |
| 3.3 本章小結(jié) |
| 4 結(jié)論與展望 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 附錄 |
| 致謝 |
（6）晚清民國傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略研究 ——基于技術(shù)與社會轉(zhuǎn)型語境的考察（論文提綱范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 緒論 |
| 0.1 選題緣起 |
| 0.2 研究現(xiàn)狀 |
| 0.2.1 近代手工業(yè)經(jīng)濟(jì)史研究視角 |
| 0.2.2 傳統(tǒng)工藝技術(shù)史研究視角 |
| 0.2.3 傳統(tǒng)工藝藝術(shù)學(xué)研究視角 |
| 0.2.4 傳統(tǒng)工藝人類學(xué)與社會學(xué)研究視角 |
| 0.3 研究思路與難點 |
| 0.4 創(chuàng)新之處 |
| 第一章 工藝內(nèi)涵界定和理論支撐 |
| 1.1 工藝內(nèi)涵的演變 |
| 1.1.1 “工藝”詞源考察 |
| 1.1.2 “工藝”的新內(nèi)涵 |
| 1.1.3 本文討論的工藝范疇 |
| 1.2 工藝的分類 |
| 1.2.1 分類依據(jù) |
| 1.2.2 主要門類 |
| 1.3 理論支撐:農(nóng)業(yè)國工業(yè)化理論 |
| 1.3.1 農(nóng)業(yè)國工業(yè)化理論的引入 |
| 1.3.2 催生農(nóng)業(yè)國工業(yè)化理論的根基 |
| 1.3.3 農(nóng)業(yè)國工業(yè)化理論與傳統(tǒng)工藝的關(guān)系 |
| 第二章 晚清民國時期傳統(tǒng)工藝問題的產(chǎn)生 |
| 2.1 自晚明始封建政府對手工業(yè)的打壓和盤剝 |
| 2.1.1 封建政府對手工業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)的鉗制和打壓 |
| 2.1.2 封建政府對手工業(yè)者加重攤派和勒索 |
| 2.1.3 手工業(yè)者反抗壓榨與開明官吏求新求變 |
| 2.2 清中葉后封建政府對機(jī)器技術(shù)的重視和提倡 |
| 2.2.1 清政府鼓勵創(chuàng)辦近代機(jī)器工業(yè)的動機(jī) |
| 2.2.2 全面推進(jìn)機(jī)器工業(yè)發(fā)展:從軍工到民用 |
| 2.3 傳統(tǒng)工藝在雙重壓力下艱難生存 |
| 第三章 晚清傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略醞釀形成 |
| 3.1 傳統(tǒng)工藝的工業(yè)現(xiàn)代化思想初探 |
| 3.1.1 經(jīng)濟(jì)價值:用傳統(tǒng)工藝增進(jìn)通商貿(mào)易 |
| 3.1.2 技術(shù)價值:用傳統(tǒng)工藝補(bǔ)充機(jī)器技術(shù)促進(jìn)生產(chǎn)與效率利用 |
| 3.1.3 知識價值:用傳統(tǒng)工藝溝通實學(xué)與實業(yè) |
| 3.1.4 社會角色價值:用傳統(tǒng)工藝強(qiáng)化女性身份認(rèn)同 |
| 3.1.5 文化價值:用傳統(tǒng)工藝傳承民族文化 |
| 3.2 清末“工藝新政”初步嘗試 |
| 3.2.1 推行工藝教育,革新傳統(tǒng)工藝傳承方式 |
| 3.2.2 創(chuàng)辦工藝局,改變傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)組織形式 |
| 3.2.3 征集工藝品出洋參展,拓寬傳播渠道 |
| 第四章 北洋政府:傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略繼承延續(xù) |
| 4.1 傳統(tǒng)工藝的工業(yè)現(xiàn)代化思想調(diào)整 |
| 4.1.1 “循序漸進(jìn)”的工藝思想 |
| 4.1.2 “以工代賑”的工藝主張 |
| 4.1.3 “全面改良”的工藝思路 |
| 4.2 相關(guān)工藝政策的制定與實施 |
| 4.2.1 開展工藝調(diào)查研究 |
| 4.2.2 普設(shè)工藝傳習(xí)機(jī)構(gòu) |
| 4.2.3 鼓勵購用手工國貨 |
| 4.2.4 多元化的傳播方式 |
| 4.2.5 確立保護(hù)獎禁制度 |
| 4.2.6 普及推廣工藝教育 |
| 4.2.7 北洋工藝政策的不足 |
| 第五章 南京國民政府:傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略現(xiàn)代探索 |
| 5.1 傳統(tǒng)工藝的工業(yè)現(xiàn)代化思想深化 |
| 5.1.1 工商政學(xué)界關(guān)于手工業(yè)多重價值的討論 |
| 5.1.2 手工藝價值探討:工藝美術(shù)界的參與 |
| 5.2 國民政府復(fù)興傳統(tǒng)工藝的路徑選擇 |
| 5.2.1 構(gòu)建傳統(tǒng)工藝復(fù)興的政策體系 |
| 5.2.2 探索行之有效的工藝發(fā)展新模式 |
| 5.2.3 次第開展復(fù)興手工藝的行動計劃 |
| 第六章 中國國際救濟(jì)委員會主導(dǎo)的“手工藝運動” |
| 6.1 傳統(tǒng)工藝的工業(yè)現(xiàn)代化主導(dǎo)力量轉(zhuǎn)變 |
| 6.1.1 先前的國內(nèi)手工業(yè)團(tuán)體 |
| 6.1.2 中國國際救濟(jì)委員會:政府支持下的社會服務(wù)團(tuán)體 |
| 6.1.3 “建設(shè)性救濟(jì)”工藝思想的形成 |
| 6.2 傳統(tǒng)工藝的工業(yè)現(xiàn)代化思想升華 |
| 6.2.1 召開成都手工藝集談會 |
| 6.2.2 “建設(shè)性救濟(jì)”工藝思路的集中展現(xiàn) |
| 6.3 “國濟(jì)”振興傳統(tǒng)工藝行動方案 |
| 6.3.1 建立分工兼合作的工藝組織體系 |
| 6.3.2 提供社會工藝思想交流平臺—《手工藝》 |
| 6.4 形成了一個社會運動—手工藝運動 |
| 第七章 結(jié)論:晚清民國傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略的反思與借鑒 |
| 7.1 傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略的演變 |
| 7.2 傳統(tǒng)工藝的實際變化情形 |
| 7.3 傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略的反思 |
| 7.4 傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略的借鑒 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 攻讀學(xué)位期間取得的研究成果 |
| 致謝 |
| 個人簡況及聯(lián)系方式 |
（7）黎族傳統(tǒng)織錦工藝的傳承性保護(hù)研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 緒論 |
| 一、選題緣起與研究意義 |
| (一)研究緣起 |
| (二)研究意義 |
| 二、學(xué)術(shù)前史 |
| (一)西周至清代黎族傳統(tǒng)織錦文化史料記載與研究 |
| (二)民國時期黎族傳統(tǒng)織錦文化研究 |
| (三)新中國成立后的黎族傳統(tǒng)織錦文化研究 |
| (四)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)研究 |
| (五)成績與問題 |
| 三、研究思路與研究內(nèi)容 |
| (一)研究思路 |
| (二)主要研究內(nèi)容 |
| 四、研究方法 |
| (一)田野調(diào)查法 |
| (二)文獻(xiàn)分析法 |
| (三)比較研究法 |
| 五、研究創(chuàng)新 |
| (一)對黎族傳統(tǒng)文化研究領(lǐng)域與內(nèi)容拓展 |
| (二)點面結(jié)合的多維度觀察與闡釋 |
| 六、相關(guān)問題說明 |
| (一)主要概念 |
| (二)調(diào)查點概況 |
| 第一章 黎族及其傳統(tǒng)織錦工藝概述 |
| 一、海南島自然環(huán)境 |
| (一)位置與地貌 |
| (二)氣候 |
| (三)自然資源 |
| 二、黎族概況 |
| (一)族稱與族源 |
| (二)各支系分布概況 |
| (三)文化習(xí)俗 |
| (四)社會經(jīng)濟(jì) |
| 三、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的歷史梳理 |
| (一)新石器時代的紡織技術(shù) |
| (二)秦代至民國時期的黎族紡織技術(shù) |
| 四、黎族傳統(tǒng)織錦工藝在黎族文化中的地位 |
| (一)織錦與婦女 |
| (二)民族精神家園 |
| (三)人定勝天的理念 |
| (四)人紋藝術(shù)化 |
| 五、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的現(xiàn)代價值 |
| (一)歷史價值 |
| (二)文化價值 |
| (三)藝術(shù)價值 |
| (四)科研價值 |
| (五)社會價值 |
| (六)精神價值 |
| (七)教育價值 |
| (八)文化交流價值 |
| (九)經(jīng)濟(jì)價值 |
| 六、黎族傳統(tǒng)織錦工藝在中國紡織史上的地位 |
| (一)黎錦織造技藝是我國紡織史上的“活化石” |
| (二)黎錦織造技藝推動江南棉紡織業(yè)發(fā)展 |
| (三)黃道婆對棉紡織業(yè)的貢獻(xiàn) |
| (四)黎錦織造技藝彌補(bǔ)了我國棉織錦技藝的空白 |
| 第二章 黎族傳統(tǒng)織錦工藝流程及其變遷 |
| 一、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的原料 |
| (一)麻類纖維 |
| (二)棉纖維 |
| (三)動物纖維——蠶絲 |
| (四)其他原料 |
| 二、織造工具及其功能 |
| (一)腰織機(jī)構(gòu)造及功能 |
| (二)腳踏坐式織機(jī)構(gòu)造及功能 |
| 三、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的流程 |
| (一)麻類纖維加工 |
| (二)棉類纖維加工 |
| (三)紡紗 |
| (四)導(dǎo)紗 |
| (五)上漿 |
| (六)染色(紗) |
| (七)上機(jī) |
| (八)織造技藝 |
| (九)刺繡技藝 |
| 四、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的變遷 |
| (一)黎錦織造原料變遷 |
| (二)黎錦織造技藝發(fā)展 |
| (三)黎錦圖案變遷 |
| (四)黎錦功能變遷 |
| (五)黎錦織造技藝傳承方式變遷 |
| 第三章 黎族傳統(tǒng)織錦工藝品及其文化蘊(yùn)涵 |
| 一、黎族傳統(tǒng)織錦工藝品的呈現(xiàn)樣態(tài) |
| (一)服飾 |
| (二)錦被 |
| 二、黎錦的藝術(shù)文化特色 |
| (一)黎錦圖案藝術(shù)特點 |
| (二)黎錦圖案藝術(shù)風(fēng)格 |
| 三、黎錦紋樣與文化蘊(yùn)涵 |
| (一)紋樣種類 |
| (二)文化蘊(yùn)涵 |
| 第四章 黎族傳統(tǒng)織錦工藝傳承的現(xiàn)實困境 |
| 一、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的傳承實踐 |
| (一)傳承所 |
| (二)黎錦合作社(公司) |
| 二、黎族傳統(tǒng)織錦工藝的傳承困境 |
| (一)織錦藝人年事已高 |
| (二)年輕傳承主體流失 |
| 三、黎族傳統(tǒng)織錦原材料危機(jī) |
| (一)纖維原料 |
| (二)染色原料 |
| 四、黎族村民及傳統(tǒng)織錦藝人的觀念變遷 |
| (一)55歲以上人群(女性)的觀念 |
| (二)30～55 歲人群(女性)的觀念 |
| (三)30歲以下人群(女性)的觀念 |
| 五、黎族傳統(tǒng)織錦工藝品的生存困境 |
| (一)生存環(huán)境受到?jīng)_擊、毀壞 |
| (二)收藏機(jī)構(gòu)保存條件差、設(shè)備落后 |
| 六、保護(hù)與傳承的資金及人才的匱乏 |
| (一)保護(hù)與傳承資金的匱乏 |
| (二)缺乏專業(yè)人才 |
| 七、地方相關(guān)政策法規(guī)的滯后 |
| 第五章 黎族傳統(tǒng)織錦工藝傳承性保護(hù)的對策 |
| 一、傳承性保護(hù)的基本原則 |
| (一)原真性保護(hù) |
| (二)整體性保護(hù) |
| (三)可持續(xù)性保護(hù) |
| (四)可解讀性保護(hù) |
| 二、傳承性保護(hù)的法律保障 |
| (一)立法保護(hù) |
| (二)依法保護(hù) |
| 三、出臺傳承性保護(hù)的具體措施 |
| (一)加強(qiáng)調(diào)查研究 |
| (二)保護(hù)黎錦織造技藝的生存環(huán)境 |
| (三)保護(hù)傳承主體 |
| (四)數(shù)字化技術(shù)保護(hù) |
| (五)原材料基地建設(shè) |
| (六)保護(hù)物化的各類黎錦 |
| (七)加大保護(hù)資金投入 |
| (八)加強(qiáng)人才培養(yǎng) |
| (九)加強(qiáng)黎錦織造技藝保護(hù)的宣傳力度 |
| 四、構(gòu)建傳承性保護(hù)的有效機(jī)制 |
| (一)完善管理機(jī)構(gòu) |
| (二)建立織錦培訓(xùn)基地 |
| (三)建立傳承人培養(yǎng)機(jī)制 |
| (四)黎錦織造技藝普及教育 |
| (五)傳承性保護(hù)與開發(fā)利用 |
| (六)博物館保護(hù)與展示 |
| (七)建立知識產(chǎn)權(quán)制度 |
| (八)加強(qiáng)與高校、科研單位的合作 |
| (九)加強(qiáng)國際間交流與合作 |
| 結(jié)語 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 后記 |
| 附錄A 攻讀博士學(xué)位期間的研究成果 |
| 附錄B 田野調(diào)查提綱 |
（8）夏布源流及其工藝與布藝研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 0 緒論 |
| 0.1 問題的提出 |
| 0.2 相關(guān)概念的界定 |
| 0.3 研究現(xiàn)狀述評 |
| 0.4 研究方法與目標(biāo) |
| 0.5 研究主要內(nèi)容、研究意義與創(chuàng)新點 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 上編 夏布追溯 |
| 第1章 夏布源頭的追溯 |
| 1.1 夏布名稱的辨析 |
| 1.1.1 夏布詞義解讀的兩種主流觀點 |
| 1.1.2 夏布名稱的出處 |
| 1.1.3 古代麻織物相關(guān)名稱 |
| 1.2 從傳統(tǒng)苧麻布到夏布 |
| 1.2.1 麻作物種植與生產(chǎn)的概述 |
| 1.2.2 棉紡對麻紡沖擊的概述 |
| 1.3 本章小節(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 第2章 麻類作物及其紡織服飾文化 |
| 2.1 麻類作物的品種及苧麻的性能與栽培 |
| 2.1.1 麻類作物的品種 |
| 2.1.2 苧麻纖維與其它麻作纖維的對比優(yōu)勢 |
| 2.1.3 苧麻的栽培 |
| 2.2 麻紡織歷史文化的追溯 |
| 2.2.1 從有關(guān)麻的成語說起—麻紡的生活文化 |
| 2.2.2 從“敗績”說起—績麻的紡織考 |
| 2.2.3 從“布帛之征”說起—麻紡的經(jīng)濟(jì)文化 |
| 2.3 麻紡織服飾文化的追溯 |
| 2.3.1 麻紡服飾文化的肇始 |
| 2.3.2 基于布與帛文獻(xiàn)記載對比的視角 |
| 2.3.3 基于布與帛出土實物對比的視角 |
| 2.4 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 第3章 近代夏布的主產(chǎn)地與產(chǎn)業(yè)興衰 |
| 3.1 近代夏布主產(chǎn)地的概況 |
| 3.1.1 江西萬載夏布的概況 |
| 3.1.2 湖南瀏陽夏布的概況 |
| 3.1.3 四川隆昌夏布的概況 |
| 3.1.4 重慶榮昌夏布概況 |
| 3.2 近代夏布產(chǎn)業(yè)的三個歷史階段 |
| 3.2.1 夏布手工業(yè)的商業(yè)化轉(zhuǎn)型 |
| 3.2.2 夏布產(chǎn)業(yè)的繁榮 |
| 3.2.3 夏布產(chǎn)業(yè)的衰落 |
| 3.3 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 中編 技藝挖掘 |
| 第4章 歷史背景下夏布織造技藝的挖掘 |
| 4.1 古代麻纖維脫膠工藝 |
| 4.1.1 古代麻紡織品脫膠的考證 |
| 4.1.2 古代麻纖維脫膠工藝的挖掘 |
| 4.1.3 古代麻纖維脫膠工藝的原理 |
| 4.2 古代麻紡的紡紗工藝 |
| 4.2.1 從搓繩到手工績麻 |
| 4.2.2 從紡輪上的漩渦紋看紡專紡紗 |
| 4.2.3 麻紡紡車的功能與分類 |
| 4.3 歷史背景下麻織造技藝的挖掘 |
| 4.3.1 平紋布織造的主要機(jī)型及演變 |
| 4.3.2 近代夏布腰機(jī)的源流 |
| 4.3.3 麻織具與織機(jī)的發(fā)展歷程 |
| 4.4 麻紡織輔助工具的演變 |
| 4.4.1 整經(jīng)工具與工藝 |
| 4.4.2 上漿工具與工藝 |
| 4.4.3 整形工具與工藝 |
| 4.5 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 第5章 非遺背景下夏布織造技藝的考察 |
| 5.1 績紗 |
| 5.2 漿紗 |
| 5.3 編織 |
| 5.4 后整理 |
| 5.5 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 第6章 夏布的傳統(tǒng)印染工藝 |
| 6.1 夏布的傳統(tǒng)顏色藍(lán)(青)、黑、白三色考 |
| 6.2 石染礦物顏料及其染色考 |
| 6.2.1 礦物顏料與石染染料 |
| 6.2.2 石染染色的工藝 |
| 6.2.3 石染染色的特征 |
| 6.3 藍(lán)(青)、黑二色植物染料及其染色 |
| 6.3.1 藍(lán)色植物染料及其在夏布上染色 |
| 6.3.2 黑色植物染料及其在夏布上染色 |
| 6.4 夏布的型版印花工藝 |
| 6.4.1 夏布型版印花的源流 |
| 6.4.2 非遺中的夏布印花工藝 |
| 6.5 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 下編 布藝延伸 |
| 第7章 以夏布為載體的藝術(shù)創(chuàng)作 |
| 7.1 以夏布為繡地的夏布繡 |
| 7.1.1 江西傳統(tǒng)夏布繡 |
| 7.1.2 新余藝術(shù)夏布繡 |
| 7.2 以夏布為載體的夏布畫 |
| 7.2.1 夏布國畫與制作 |
| 7.2.2 夏布版畫與制作 |
| 7.3 以夏布為扇面的夏布折扇 |
| 7.3.1 夏布折扇的源流 |
| 7.3.2 夏布折扇的工藝 |
| 7.4 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 第8章 夏布生活用品的設(shè)計與開發(fā) |
| 8.1 夏布在現(xiàn)代服飾設(shè)計中的應(yīng)用 |
| 8.1.1 自然與人文的夏布面料 |
| 8.1.2 服裝設(shè)計師運用夏布的實踐 |
| 8.2 夏布在軟裝飾中的應(yīng)用 |
| 8.2.1 夏布軟裝飾的價值取向 |
| 8.2.2 夏布軟裝飾的應(yīng)用策略 |
| 8.3 夏布工藝品的多元化態(tài)勢 |
| 8.3.1 夏布工藝品的定位與設(shè)計 |
| 8.3.2 夏布工藝品的多元化與推廣 |
| 8.4 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 第9章 夏布及其衍生品在生產(chǎn)中的保護(hù) |
| 9.1 夏布織造的民間生存狀態(tài) |
| 9.1.1 夏布產(chǎn)業(yè)的格局 |
| 9.1.2 民間夏布織造技藝的藝人生存狀態(tài) |
| 9.2 市場態(tài)下夏布延伸布藝設(shè)計的辨析 |
| 9.2.1 市場態(tài)下夏布布藝延伸設(shè)計的多樣化 |
| 9.2.2 市場態(tài)下傳統(tǒng)夏布織造技藝的異化 |
| 9.3 手工夏布及其衍生品生產(chǎn)中的固守與變通 |
| 9.3.1 對“手”和“藝”的認(rèn)識 |
| 9.3.2 技藝的固守 |
| 9.3.3 形式的變通 |
| 9.4 本章小結(jié) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 結(jié)論 |
| 附錄1 出口本色手工夏布檢驗規(guī)程 |
| 附錄2 單綜單躡夏布織機(jī)圖及其各部位名稱 |
| 附錄3 文中圖片的名稱與來源 |
| 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
| 致謝 |
（9）近代江浙滬旗袍織物設(shè)計研究（1912-1937）（論文提綱范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究的背景和意義 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意義 |
| 1.2 相關(guān)的研究現(xiàn)狀及成果評述 |
| 1.2.1 著作類成果 |
| 1.2.2 論文類成果 |
| 1.3 本文考察的范圍以及相關(guān)概念闡釋 |
| 1.3.1 本文考察的時間與地域范圍 |
| 1.3.2 相關(guān)概念的界定與闡釋 |
| 1.4 研究視域、研究方法的反思及創(chuàng)新點 |
| 1.4.1 研究視域的反思與檢討 |
| 1.4.2 主要的研究方法 |
| 1.4.3 研究的創(chuàng)新點 |
| 第2章 近代社會變革與江浙滬旗袍織物設(shè)計 |
| 2.1 辛亥革命后社會價值取向的嬗變 |
| 2.1.1 從嚴(yán)苛的等級制度到民主平等的進(jìn)步思想 |
| 2.1.2 “唯以新奇相尚”的服飾文化觀 |
| 2.1.3 “享受型”、“奢侈型”為主流的生活觀 |
| 2.1.4 由封閉實用到開放崇洋的消費觀 |
| 2.2 近代文化形態(tài)的多元變革與旗袍織物設(shè)計 |
| 2.2.1 文化形態(tài)整體特征的復(fù)雜性與膚淺性 |
| 2.2.2 消費文化中階層需求的體驗與文化認(rèn)同 |
| 2.2.3 新興文化形態(tài)的助力和引導(dǎo) |
| 2.2.4 各種時裝展示會的涌現(xiàn)與推動 |
| 2.3 近代時尚的傳播方式及特點與旗袍織物 |
| 2.3.1 時尚引領(lǐng)者與時尚發(fā)源地的逆轉(zhuǎn)和顛覆 |
| 2.3.2 三個層面和三種消費特征 |
| 2.3.3 旗袍時尚的起始年代和各階段的發(fā)展特征 |
| 2.4 本章結(jié)論 |
| 第3章 技術(shù)、品種的被動接受與主動突破——收藏品中的近代旗袍織物設(shè)計 |
| 3.1 土布設(shè)計的被動改良 |
| 3.1.1 土布的被動改良——掙扎求存 |
| 3.1.2 改良土布的主要品種與設(shè)計特點 |
| 3.1.3 土布的紋樣設(shè)計與民眾生活中的消費特點 |
| 3.2 絲綢織物品種設(shè)計的日新月異 |
| 3.2.1 從土絲到人造絲的銳意變革 |
| 3.2.2 新型設(shè)備的引進(jìn)與織物品種的設(shè)計拓展 |
| 3.3 印染設(shè)計的新舊、中西并存 |
| 3.3.1 染色織物——從小眾到大眾 |
| 3.3.2 印花織物——從手工到機(jī)械 |
| 3.4 刺繡、花邊設(shè)計發(fā)展的中西熔鑄 |
| 3.4.1 傳統(tǒng)手工刺繡與西方機(jī)繡 |
| 3.4.2 蕾絲面料與花邊設(shè)計的別樣玲瓏 |
| 3.5 本章結(jié)論 |
| 第4章 觀念與表達(dá)的中西雜糅——月份牌圖像中的近代旗袍織物設(shè)計 |
| 4.1 旗袍織物設(shè)計中折射的海派文化觀念 |
| 4.1.1 包容、開放的意識與海納百川 |
| 4.1.2 崇洋、趨新之風(fēng)與都市欲望 |
| 4.1.3 重消費、求享樂的觀念與奢華追求 |
| 4.2 近代旗袍織物設(shè)計的紋樣、色彩發(fā)展特征 |
| 4.2.1 外來紋樣的大量輸入 |
| 4.2.2 近代自主織物紋樣設(shè)計的發(fā)軔 |
| 4.3 色彩觀念的裂變與人性的釋放 |
| 4.3.1 服飾制度對色彩設(shè)計審美取向的影響 |
| 4.3.2 西風(fēng)東漸對色彩消費觀念的影響 |
| 4.3.3 科技進(jìn)步對色彩設(shè)計體系的影響 |
| 4.3.4 著裝方式對色彩流行的影響 |
| 4.4 傳統(tǒng)程式的超越與突破 |
| 4.4.1 雅文化的沉暮與市民文化的興起 |
| 4.4.2 設(shè)計表現(xiàn)方法的重構(gòu)與西化 |
| 4.5 本章結(jié)論 |
| 第5章 消費的表象與女性生活敘事——近代刊物影像中的旗袍織物設(shè)計 |
| 5.1 近代刊物對旗袍及織物時尚的引領(lǐng)與敘事 |
| 5.1.1 女性話語的倡導(dǎo)者、傳播者、敘事者 |
| 5.1.2 服飾時尚歷史形態(tài)的保存者 |
| 5.2 名人寶眷與大家閨秀 |
| 5.2.1 名人寶眷的端莊、華貴 |
| 5.2.2 大家閨秀的爭奇斗妍 |
| 5.3 “摩登女郎”與演藝明星 |
| 5.3.1 “摩登女郎”的嶄露頭角 |
| 5.3.2 群星璀璨的別樣嫵媚 |
| 5.4 知識女性與淡雅雋逸 |
| 5.4.1 “女學(xué)生”的獨領(lǐng)風(fēng)騷 |
| 5.5 職業(yè)女性與淡雅雋逸 |
| 5.5.1 職場的清新素雅之風(fēng) |
| 5.5.2 社會活動的身份標(biāo)簽 |
| 5.6 本章結(jié)論 |
| 第6章 結(jié)論 |
| 6.1 近代旗袍織物是中西文化交融的典型產(chǎn)物 |
| 6.1.1 社會學(xué)角度的剖析 |
| 6.1.2 文化學(xué)的角度的剖析 |
| 6.1.3 技術(shù)學(xué)角度的剖析 |
| 6.1.4 傳播學(xué)角度的剖析 |
| 6.2 近代旗袍織物具有多元性的設(shè)計語匯 |
| 6.2.1 品種創(chuàng)新中的“中西雜陳” |
| 6.2.2 紋樣主體文化語義的曖昧與缺失 |
| 6.2.3 色彩的國際化、市場化與文化自覺的非確定性 |
| 6.3 近代旗袍織物設(shè)計發(fā)展的歷史貢獻(xiàn)和時代局限 |
| 6.3.1 現(xiàn)代設(shè)計觀念的發(fā)端與確立 |
| 6.3.2 近代設(shè)計體系的初步建構(gòu) |
| 6.3.3 “拿來主義”盛行下的創(chuàng)新與混雜 |
| 6.4 對現(xiàn)代染織設(shè)計發(fā)展的啟迪與借鑒 |
| 6.4.1 兼收并蓄是設(shè)計前行之動力 |
| 6.4.2 自主創(chuàng)新是設(shè)計發(fā)展之本體 |
| 6.4.3 消費需求是設(shè)計變革之引導(dǎo) |
| 參考文獻(xiàn) |
| 致謝 |
| 攻讀學(xué)位期間獲得與學(xué)位論文相關(guān)的科研成果 |
| 一、主要學(xué)術(shù)論文 |
| 二、主要著作 |
| 三、主要科研項目 |
| 四、主要獲獎 |
| 附錄A：近代旗袍織物設(shè)計數(shù)據(jù)實錄圖例 |
| 附錄B、近代文獻(xiàn)中關(guān)于近代女性服飾織物、紋樣和色彩的論述摘錄 |
| 附錄C、關(guān)于“近代旗袍織物數(shù)據(jù)庫”建構(gòu)的簡述 |
（10）民國嶺南《農(nóng)事（雙）月刊》述評（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 緒言 |
| 1.1 研究目的與意義 |
| 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
| 1.3 研究思路和基本框架 |
| 2 嶺南農(nóng)科大學(xué)成立的時代背景和發(fā)展脈絡(luò) |
| 2.1 晚清以降興農(nóng)思潮和興學(xué)舉措的影響 |
| 2.2 清末民初近代農(nóng)業(yè)教育的發(fā)展 |
| 2.3 嶺南大學(xué)的形成歷程 |
| 3 《農(nóng)事（雙）月刊》的創(chuàng)刊概略 |
| 3.1 《農(nóng)事（雙）月刊》創(chuàng)刊歷史背景 |
| 3.2 《農(nóng)事（雙）月刊》主要創(chuàng)辦人 |
| 4 《農(nóng)事（雙）月刊》簡介 |
| 4.1 從《農(nóng)事（雙）月刊》辦刊宗旨和目的 |
| 4.2 《農(nóng)事（雙）月刊》在當(dāng)時的意義 |
| 5 《農(nóng)事（雙）月刊》的發(fā)展演變及更新 |
| 5.1 《農(nóng)事（雙）月刊》發(fā)展概述 |
| 5.2 《農(nóng)事（雙）月刊》各期出版動態(tài) |
| 5.3 《農(nóng)事（雙）月刊》的更新 |
| 6 《農(nóng)事（雙）月刊》辦刊風(fēng)格和著述分析 |
| 6.1 《農(nóng)事（雙）月刊》辦刊風(fēng)格 |
| 6.2 《農(nóng)事（雙）月刊》的發(fā)行狀況 |
| 6.2.1 《農(nóng)事（雙）月刊》行文風(fēng)格 |
| 6.2.2 《農(nóng)事（雙）月刊》涉及的人物 |
| 6.2.3 《農(nóng)事（雙）月刊》重要章節(jié)解讀 |
| 6.3 《農(nóng)事（雙）月刊》體例格式 |
| 6.3.1《農(nóng)事（雙）月刊》欄目設(shè)置 |
| 6.3.2 《農(nóng)事（雙）月刊》載文風(fēng)格和封面設(shè)計 |
| 7 《農(nóng)事（雙）月刊》的價值與歷史意義 |
| 7.1 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)知識的傳播和引進(jìn) |
| 7.1.1 開啟民智，喚醒農(nóng)民覺悟 |
| 7.1.2 直接指導(dǎo)農(nóng)民的生產(chǎn) |
| 7.2 為政府制定農(nóng)業(yè)政策提供借鑒和指導(dǎo) |
| 7.3 對中國近代高等農(nóng)業(yè)教育的貢獻(xiàn) |
| 結(jié)語 |
| 致謝 |
| 附錄 |
| 1924年—1925年之農(nóng)科學(xué)生名單 |
| 參考文獻(xiàn) |
| 附錄A 在讀學(xué)位期間發(fā)表的相關(guān)學(xué)術(shù)論文清單 |
四、蠶絲布在歐美日流行（論文參考文獻(xiàn)）
- [1]人衣關(guān)系視域下的晚清民國女性服飾變革研究[D]. 張雪飛. 東華大學(xué), 2021(01)
- [2]面膜基布性能測試與評價[D]. 毛文萱. 東華大學(xué), 2021(09)
- [3]基于社會認(rèn)知評價的“杭州絲綢”研究[D]. 曹愛娟. 東華大學(xué), 2020(03)
- [4]租界時期上海紡織、服裝工業(yè)化與現(xiàn)代性設(shè)計研究[D]. 鞠斐. 南京藝術(shù)學(xué)院, 2020(01)
- [5]酶法探究苧麻纖維的超微結(jié)構(gòu)及織物改性研究[D]. 齊杭杭. 武漢紡織大學(xué), 2020(02)
- [6]晚清民國傳統(tǒng)工藝發(fā)展策略研究 ——基于技術(shù)與社會轉(zhuǎn)型語境的考察[D]. 武曉媛. 山西大學(xué), 2019(02)
- [7]黎族傳統(tǒng)織錦工藝的傳承性保護(hù)研究[D]. 羅文雄. 中南民族大學(xué), 2019(08)
- [8]夏布源流及其工藝與布藝研究[D]. 廖江波. 東華大學(xué), 2018(12)
- [9]近代江浙滬旗袍織物設(shè)計研究（1912-1937）[D]. 龔建培. 武漢理工大學(xué), 2018(07)
- [10]民國嶺南《農(nóng)事（雙）月刊》述評[D]. 林鳳翔. 華南農(nóng)業(yè)大學(xué), 2017(08)